Женские наряды середины 19 века

Журнал "Наше наследие" отличался качеством своих публикаций. Все с ним хорошо знакомы, не буду его характеризовать. Вспомнилась интересная статья, порылся, нашёл. Эта страница, как бы, вдогонку предыдущей, тоже о тряпках. Не знаю как выбраться из бабкой темы, но грех не показать. На сей раз мне хочется выложить всю статью целиком, а не только подписи к фотографиям, встретите много интересного.

« Платьев без отделок решительно не видать»

Татьяна Алёшина

Фото Александра Викторова.

Публикацией коллекции женской одежды

Середины 19 века из фондов

Государственного исторического музея

Продолжаем знакомство с историей

Русского костюма.

Устойчивость силуэта и форм, характерная для русской моды Х\/ІІІ века, сменилась в ХІХ столетии активной восприимчивостью к новизне и гибкостью. Так, в 1850-е годы, например, откровенная нарядность кокетливых женских платьев существенно отличалась от строгого классицистического благородства ампирных туалетов. За несколько десятилетий заметно расширился круг людей, безусловно следующих модным предписаниям. Реформы Александра ІІ сместили социальные акценты, постепенно героями дня становились энергичные состоятельные промышленники, покупавшие у обедневших аристократов фамильные особняки, а часто, породнившись, и титулы. В Москве тон задавало преуспевающее купечество, диктовавшее стиль жизни, навязывающее свои вкусы, пристрастия, идеалы. Для этого круга людей мода становится одним из элементов престижа, правда, на всём, что они носили, лежал неуловимый, но сразу узнаваемый отпечаток их сословных представлений о красоте.

Характерные для 1830-40-х годов композиция и силуэт женского платья с облегающим лифом и перетянутой тонкой талией, широкой юбкой «колокольчиком» доводятся в 1850-60-х до предельной остроты. Юбки становятся все объемнее , декольте глубже, талия тоньше. Общее впечатление от таких нарядов довольно точно выразил автор обозрения в «Магазине мод и рукоделий» за 1852 год: «Платье иначе и не носят, как со множеством оборок, или, по крайней мере, с полосками на переднем полотнище; платьев без отделок решительно не видать. Все модные материи фантастичны и пестры до крайности: всюду клетки, полоски, разводы, цветочки, арабески. Но успех всех этих платьев зависит от таланта и вкуса модистки».

В середине века лиф платьев шьётся уже с использованием пластинок китового уса, вшиваемых в подкладку платья. Талия, затянутая помимо этого еще и в узкий корсет, теперь слегка удлиняется за счет «шнипа» острого мыска, завершающего лиф спереди и сзади. Форма юбки напоминает бутон распустившейся розы или камелии, достигая в окружности 5-6 метров. Длиной до пола, она поддерживается нижними, туго накрахмаленными юбками (зимой, часто, ватными).

Появляется и кринолин , введенный в моду Чарлзом Вортом, знаменитым владельцем парижского салона. Кринолин (от французского сгіn - конский волос) напоминал абажур, он мог быть целиком сплетен из конского волоса или состоять из металлических тонких прутьев (продольных и поперечных), связанных между собой узкими лентами или тесемками. Иногда обручи вшивали непосредственно в нижнюю юбку. По мнению современников, такие сооружения напоминали большие клетки для кур, их громоздкость вызывала много насмешек и карикатур в печати. Но, несмотря на известные неудобства такой моды, платья с кринолином носили до конца 1860-х годов. В них женщины ходили медленно, передвигались мелкими шажками с особой, часто деланной, грациозностью движений. Они как бы «вплывали» в залу, изящно придерживая широкие юбки и слегка ими покачивая.

Заостренность силуэта подчеркивалась пестротой материи и обилием деталей, эффектностью вышивок. Надо сказать, что растущий спрос на дорогие ткани и шитье в целом удовлетворялся отечественной текстильной промышленностью. Эта отрасль одной из первых пережила машинный переворот, и к середине века многие фабрики и мастерские уже были оснащены машинами, ускоряющими производство разнообразных материй, тесьмы, вышивок, кружев (в это время, кстати, появились и первые швейные машины ), не уступающих иностранным. Богатство и выбор тканей создавали для русских портных широкие возможности для реализации самых смелых фантазий парижских модельеров, а вслед за ними и русских заказчиц. Кроме того, давние традиции рукоделия, умение искусной вышивкой или оригинально обработанным швом подчеркнуть красоту кроя или материи, делали подчас женские платья настоящими произведениями искусства.

Пеньюар из льнобатиста 1840-1850-е годов.

К ним с полным правом можно отнести коллекцию женской одежды 1850-60-х годов, хранящуюся в Государственном историческом музее.

Отбор экспонатов для публикации (кстати, первой) был продиктован, прежде

всего, оригинальностью ткани и красотой ручной работы, точностью соответствия моде. По ним можно судить о привычках, склонностях и амбициях значительного круга русских людей и, может быть, пересмотреть (отмечая, например, красоту некоторых явно «купеческих» туалетов) традиционное несколько пренебрежительное суждение о вкусах русских «деловых» людей.

Утреннее платье из кисеи. 1852-55-е годы.

Безусловную уникальность придает музейным экспонатам драгоценная ручная вышивка, спустя несколько лет почти полностью вытесненная машинной. Так например, она буквально сплошь покрывает нежный льнобатист, из которого сшит изысканный утренний пеньюар. Необычайно тонкая работа белым хлопком по белому же фону придает ему особую воздушность, а разнообразие техник и мотивов (мелкие цветы, бутоны и изгибающиеся ветки, плоды) ощущение драгоценности каждого фрагмента. Вся вышивка просто виртуозна, а плотные стежки глади и ажурные сетки вносят в нее дополнительную игру светотени, от которой поверхность словно вибрирует.

Бальное платье из дымки 1850-е годы Фрагмент

Описание подобного наряда можно прочесть в рассказе «С простым взглядом» писателя С.Терпигорева, написанного как раз в середине ХІХ века: был пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки, цветочки живого места, что называется, на нем не было, все вышито!» И далее героиня рассказа упоминает: «Его вышивали два года двенадцать девок». Щедро украшено вышивкой цветными шелкамиоткрытое бальное платье из светло-серой дымки (прозрачная ткань из скрученных шерстяных нитей). Оно выглядит изящно-кокетливым и живописным, что подчеркивает прозрачность ткани на голубом чехле. Надо отдать должное автору этого платья, его незаурядному мастерству, смелости и оригинальности замысла, несомненному художественному чутью, превратившим выездной туалет в произведение искусства.

Бальное платье из тарлатана 1855- 1859-г годы.

Настоящая жемчужина коллекции - изумительное бальное платье из бело го просвечивающего тарлатана (ткань типа газа) с поистине бесценной отделкой. Его юбка и оборки на груди украшены ручной вышивкой из натуальной золотистой соломки (явно в подражание старинному золотному шитью) и ярко-синего шелка, удивительно напоминая цветущие васильки среди спелых блестящих колосьев. Необычный орнамент придает этому явно девичьему платью щемящую трогательность, какую-то милую наивность. Судя по всему, оно принадлежало молоденькой дворянке «на выданье» и шилось для первых выездов в свет.

Надо сказать, что примечательной чертой женских туалетов середины ХІХ ве ка были ткани. Сейчас уже невозможно определить (если нет клейм) их происхождение, ведь отличить русские ткани от западноевропейских было не по силам уже современникам. Интересно, что самым любимым цветом жён и дочерей богатых предпринимателей и торговцев был розовый, преимущественно интенсивных оттенков. Этим объясняется несколько снисходительное отношение к нему «настоящих» дам и интеллигенции, которые вплоть до ХХ века считали розовые платья синонимом дурного вкуса, по инерции очень долго приписываемым всему сословию. Это в значительной степени спорное утверждение опровергает фрагмент нарядного туалета из шелка типа тафты. Подобные традиционно надевались невестами из купеческих семей (при обряде благословения, помолвке). Эффект мерцания переливчатой парчи усилен ручной вышивкой гладью, тамбурным швом, густо и редко посаженными узелками, причем использована скрученная шелковая нить двух розовых оттенков, отличающихся от цвета платья. Сейчас трудно определить, в чьей мастерской или ателье сшиты все эти великолепные наряды на них не обнаружено клейм, обычно располагавшихся на ленте, пришитой внутри лифа. Кроме того, их создавали и крепостные мастерицы, десятилетиями обшивавшие своих хозяек; не исключено, что именно они вышили некоторые платья из представленной коллекции.

Свободные профессиональные портные поставляли свою продукцию в лавки, магазины готового платья, швейные мастерские.

Нарядное платье с накидкой из шёлка. 1850-55-е годы.
Летнее платье из льнобатиста. 1852-56-е годы.

В середине ХІХ века одной из самых известных в столице было белошвейное заведение Маргариты Миннангуа, находившееся на Мясницкой. По архивным сведениям, в 1856 году там работали 16 женщин-мастериц, а в Газетном переулке открылся магазин этой фирмы, где продавались вышитые изделия и готовое платье. В собрании музея хранится лиф из черного репса с клеймом этой фирмы, тонко расшитый черным стеклярусом и бусами.

Зонтики Середина ХІХ века.

Существенную роль в женском костюме играли аксессуары шляпы, зонты, веера, перчатки (часто они были подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства). Так например, обязательным дополнением к летнему прогулочному костюму был зонтик, защищавший лицо от загара. Как правило, его делали небольшим, в диаметре до одного метра. Купол мог быть сшит из разных материй шелка, тонкой шерсти, хлопчатобумажных тканей и их смесей. Очень эффектно выглядели зонтики из шёлка с вытканными купонными узорами или кружев на шёлковом чехле. Края куполов обшивались бахромой, кружевными рюшками, оборками, лентами. Каркас изнутри скрывался белой шёлковой подкладкой, края которой вырезались фестонами или зубчиками. Украшением были и ручки из резной кости, перламутра, кораллов, гравированного металла.

Непременным атрибутом женского костюма, особенно вечернего и бального, оставался веер. В середине ХІХ века в моду вошли веера с росписью гуашью или печатными оттисками в стиле рококо. Они состояли из одинаковых пластин, которые иногда вырезались в виде листьев и перьев птиц. «Станки» вееров делали из резной кости с инкрустацией серебряной или золоченой фольгой, резного перламутра, пластин пятнистой черепахи, тоже подражая Х\/ІІІ веку.

Бальные туфли из атласа 1840-1850-е годы

Самым распространенным видом обуви в те годы были туфли и ботинки с квадратными удлиненными носками . Невысокие ботинки шили узкими в щиколотке, со шнуровкой сбоку или боковыми резинками, туфли носили чаще без каблуков, хотя увеличение объема юбок все-таки их потребовало, и впервые за много лет они постепенно возвратились в моду сначала в виде невысоких квадратных -1855-е годы каблуков. С появлением каблуков обувь начинают шить отдельно на левую и правую ногу. Для прогулок они делались из мягких сортов кожи (сафьяна, шевро, замши), сукна, парусины. Зимнюю обувь подбивали мехом, в непогоду надевали галоши из непромокаемой кожи . Нарядную обувь по-прежнему кроили из плотного шелка, репса, атласа, причем ее цвет гармонировал с платьем и его отделкой. Украшением служили вышивки, кружева, ленты, банты. Ассортимент был обширен: в одном из лучших магазинов Москвы у Королева ее продавалось до 75 видов.

Милые, любовно сделанные вещицы книжечки для записи бальных партнеров, кошельки, бумажники, очешники, сумочки вносили в гардероб не только разнообразие, в них проявлялся индивидуальный вкус, который преображал женщину сошедшая, зачастую, как будто с модной картинки, она, вопреки всему, сохраняла в своем облике чисто русскую теплоту и мягкость, еле уловимую «домашность». Эти качества изменяли пришедшую из Парижа изощренно кокетливую, светски эффектную моду, придавали ей чисто русское своеобразие.

Ну, вот и всё. Знаю, не читали, но картинки-то посмотрели?! Я очень люблю высококлассную вышивку, мать в годы моего ребячества много вышивала, а меня научила только носки штопать на лампочке.

Европейское влияние на костюм аристократии

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова», «Шансо». Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.

Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир. Современники поэтически сравнивают женские образы с изображениями римских барельефов и этрусских ваз.

В 30-е гг. утверждается дальнейшая пышность и помпезность русского придворного этикета и костюма. Она является своего рода отголоском жестокой реакции в общественной жизни России после расправы с декабристами в 1825 г. Царь Николай I указом от 27 февраля 1834 г. устанавливает специальную форму русского придворного костюма. Модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшением драгоценностями. Цель этого псевдорусского стиля — представить царское самодержавие выразителем народных интересов. В Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются парадные дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20-25 тыс. золотых рублей.

Эклектика, смешение различных художественных стилей, которое начинается в 40-60 гг., особенно акцентирует возвращение к рококо. Голубые, белые, лимонные атласные ткани, затканные букетами цветов и вышитые узорами рокайля, пышные юбки на кринолинах, головные уборы и прически напоминают блестящих маркиз времен Людовика XV. Стиль модерн в русском костюме отражен в женских портретах Репина, В. Серова. Изогнутые жесткими корсетами и турнюрами костюмы создают загадочный, отрешенный от реальной жизни женский облик.

Сословный характер одежды

Рис. 1

Россия XIX в. по социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.

Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине Федотова «Сватовство майора» (рис. 1). Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х гг., и отец — купец в долгополом сюртуке, и мать — купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью.

Рис. 2

Начиная с середины XIX в. в России появляется критическое отношение определенной части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции.

Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40-50-е гг. надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на «русский стиль» в одежде.

Новые эстетические принципы простоты, удобства, скромности утверждает в своем костюме демократическая интеллигенция: темные ситцевые или полотняные мужские косоворотки, надеваемые поверх брюк с поясом, холщовые блузы-толстовки. В женском платье отсутствуют ватные прокладки, турнюр заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной туники. Такой костюм мы видим на картине Нестерова «Портрет дочери художника О. М. Нестеровой» (рис. 2).

Рис. 3

В последней трети XIX в. формируется и костюм фабричных рабочих. У мужчин — темные косоворотки, опоясанные ремнем или кушаком, жилеты, пиджаки, брюки, заправленные в сапоги. У женщин — парочки: сарафан и кофта из одной ткани (рис. 3), головной и наплечный платок, фартук. Праздничная одежда следовала общепринятой моде, но была без турнюров и драпировок на юбке (рис. 3).

Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной — недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани.

Основными тканями для крестьянского платья начала века были самотканые холсты и грубая шерсть. В 1840−1850 годы домотканый материал вытесняет фабричная мануфактура с полосатым, клетчатым, цветочным рисунком. Наряды южных и северных районов немного разнились, но основные элементы женского платья были схожи:
− сарафан;
− панева;
− рубаха прямого покроя;
− шушпан.

Рубахи украшали вышивкой на груди, по подолу и внизу рукавов, носились они с сарафанами из однотонной ткани.

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки и нешироких штанов из крашенины или холста. Верхней одеждой служили зипун или кафтан с застежкой на левую сторону. Зимой надевали овчинные нагольные шубы.

В конце столетия в народной одежде появляются формы городского костюма. Это кофты и блузки с баской, шили их из сатина, переливчатой тафты, атласа из ярких насыщенных цветов.

Одежда купчих и мещанок являла смесь народного платья с элементами европейской моды. Костюмы поражали пышностью и многоцветием. Обязательным аксессуаром были дорогие кружевные или ковровые шали. Безвкусица и мещанин стали словами-синонимами.

В мужском наряде преобладают черты сдержанности, солидности. В ассортимент одеяния входили кафтаны, сшитые из дорогого французского сукна, отрезные по линии талии, зипуны, долгополые купеческие . Популярная верхняя одежда:
− русские тулупы;
− шинели с ;
− шубы;
− пальто.

Эта традиционная дополнена видоизмененными модными деталями: застежкой на правую сторону, отворотами.

Мода 19 столетия в светских салонах

Если одежда и горожан была непритязательна и проста, то высшее сословие может позволить себе шикарные наряды. В 1805−1810 годах мода не отличается сложностью форм. В это время царит стиль ампир. Дамы носят платья с завышенной талией. Муслин, креп, кружево – самые популярные материалы.

Российские модницы не подражают слепо французскому стилю, их наряды скромнее, изысканнее. Самые смелые модники и модницы включают в свои одеяния элементы народного костюма. Русский стиль постепенно вытесняет с просторов России французскую моду.

В середине 19 века на смену простоте приходят драпировки из тяжелых тканей. В моду вернулся корсет, поднимающий грудь и перетягивающий талию. Образ светской дамы «пушкинской поры» − открытые плечи и юбка-колокол. Буфы, рюши, бейки, банты – вот отличительные элементы нарядов 1840−1850 годов. Популярны в ту пору были кружевные накидки, заимствованные россиянками у Испании. В холодное время года носили стеганные на вате или меховые манто.

Мода менялась стремительно и к 1870−1890 годам появились новые модели, плотно облегающие бедра. Кринолины сменяют подушки-турнюры. В моду входят костюмы с юбками, мягко облегающими стан и расклешенные к низу. Прослеживается тенденция к упрощению костюма.

Связанная статья

Источники:

• Стиль и мода 19 века

Совет 2: Какую роль сыграли в истории Европы модники и модницы 18 века

Галантный век, век Просвещения, Абсолютизм - все это названия одного периода в истории Европы, когда началось формирование современного общества. Одним из главенствующих веяний этого периода стало формирование кардинально новых модных тенденций.

На смену Эпохе Возрождения в Европу пришел Век Просвещения. Основной характеристикой XVIII века стало преобразование социального устройства общества. В Европе начали устанавливаться буржуазные отношения. В ходе социально-экономических и политических перемен переосмысливаются отношения между церковью и государством, формируется новое гуманистическое мировоззрение, образование как социальный институт постепенно приобретает светский характер.

Модернизация как формирование инновационного мировоззрения

Модернизация социальных отношений, поворот в сторону урбанизации изменяют эмоционально-психологическое восприятие мира на личностном уровне. Это приводит и к кардинальным переменам в личной жизни индивидуума. И хотя по-прежнему моду диктует знать и королевский двор, скорость с какой происходит внедрение прогрессивных веяний в массы нельзя сравнить ни с одним историческим периодом.

Что нового появилось в моде XVIII века

Главным новшеством, которое привнес в общество XVIII век – это отказ от свода правил и канонов в одежде. Понятие «мода», практически не использовавшееся до сего времени в отношении одежды, стало едва ли ни главным аспектом формирования стиля.

Роскошь, характерная для господствующего стиля Рококо и недоступная для многих, стала создаваться с помощью ранее неизвестных или неблагородных материалов. Вместо драгоценного черепахового панциря для поделок и предметов быта стало возможным использование рога. Свою нишу заняли имитации драгоценных металлов, кораллов, янтаря, жемчуга. Стали использоваться такие материалы как перламутр, неблагородные металлы – мастерство ювелиров позволяло создавать предметы по художественным качествам превосходящие изделия из драгоценных материалов. Восемнадцатому столетию человечество обязано возникновением такого направления промышленности как галантерейное производство.

В XVIII веке появилась тенденция дополнять гардероб всевозможными дополнительными аксессуарами. Брегеты, бумажники, трости, веера, лорнеты – все эти предметы стали обязательным атрибутом щеголя.

Каблук! Французское изобретение одним разом решило сразу несколько проблем – увеличение роста, изящная

Представительницы высшего общества постепенно отказались от нарядов сложного кроя, отдавая предпочтение демократичным костюмам и платьям.

Женские костюмы 19 века во Франции и их фото

В XIX веке законодательницей женской моды в Европе по-прежнему остается Франция. Женские костюмы 19 века имели простые формы, крой не был сложным, как раньше, а вот ткани использовались преимущественно дорогие, что придавало наряду роскоши и великолепия. Портными использовались шелковые и шерстяные ткани, атлас, репс, штоф, бархат.

В начале 19 века женский костюм отличался простотой и сдержанностью, гардероб женщин пополнился . Основными цветами костюмов были красный, синий и белый.

Особого внимания вначале века заслуживают наряды в стиле ампир, представлены такие женские костюмы 19 века на фото ниже:

При пошиве таких платьев использовали шелк и бархат, наряды отличались глубоким декольте, вырезом на спине, завышенной линией талии. Платья были без рукавов или имели небольшие рукава-фонарики. Праздничные наряды расшивали вышивкой в египетском или греческом стиле.

В середине 19 века предметы женского гардероба приобрели выраженные нотки романтизма и страстности. И это неудивительно, ведь этот период в истории искусства известен как эпоха романтизма.

В это время греческие наряды уже потеряли свою актуальность, на смену им пришла одежда в классическом стиле. Линия талии теперь находится на своем месте, лиф стал более облегающим, длина юбки тоже изменилась – она укоротилась до щиколоток. Отличительной чертой женских костюмов середины 19 века были широкие присбореные рукава, благодаря такой детали талия визуально казалась тоньше.

Большое значение в эпоху романтизма отводилось аксессуарам – при создании женственного и мечтательного образа платье дополнялось муфтой, пелериной, шалью, шарфом. Новинкой моды стал боа – , выполнен из перьев или меха.

В конце 19 века женские костюмы характеризуются изобилием декоративных деталей. Этот период в истории известный под названием «эпоха позитивизма», главной идеей которой была яркая демонстрация богатства и благополучия. Эта особенность эпохи не смогла не отразиться на предметах женского гардероба.

Женские платья того периода представляли собой сочетание тканей, разных по фактуре и цвету. Использовался шелк, бархат, шерсть, кружево, газ. Основные цвета нарядов – темные, в 80-е годы в женском гардеробе появляются наряды голубых, зеленых и розовых оттенков.

Мода в России: русские женские костюмы середины и конца 19 века

Мода на женские костюмы 19 века в России на протяжении всего столетия изменялась неоднократно. Вначале женщины носили платья без корсетов, в 20-х годах и до конца столетия дамы под наряд обязательно надевали корсет. Обязательными аксессуарами был веер, сумочка и перчатки, также дама не могла появиться в обществе без украшений и прически.

Русский женский костюм 19 века имел прямоугольный силуэт с завышенной талией. Под платье женщины надевали сильно накрахмаленные юбки, чтобы низ был более пышный, придавая наряду богатства и роскоши.

В середине XIX века, когда в Россию, как и в страны Европы, приходит романтизм, появляются наряды с опущенной линией плеча, объемными и широкими рукавами, пышной юбкой длиной до косточек. В конце 19 века женский костюм в России становится короче и напоминает собой неширокий колокол. Через некоторое время начала широко пропагандироваться допетровская мода, появился так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины в это время носили простые наряды без каких-либо декоративных элементов.

Наша среда online — В начале 19 века эволюция мужского и женского внешнего облика соотносилась с процессом становления менталитета дворянства. Костюм постепенно становился европейским и светским, но в нем присутствовали национальные пристрастия. Вместе с изменением духовного мира дворянина менялась и стала значимой символика костюма: оттенки цветов, отделки и аксессуары. Костюм представителей первого сословия стал более индивидуален, выражал психологический облик человека. Исследователи отмечают, что дворянская мода в Москве была ярче, пестрее, индивидуальнее, она отличалась как отсутствием запретов на европейские новинки ввиду удаленности двора, так и приверженностью к традициям.

Как же одевался молодой русский дворянин в начале XIX века? Романтики в одежде поубавилось. В России появляются сюртук и редингот. Носят панталоны. А фрак с его взлетающими крыльями становится и вовсе повседневной одеждой. Носить его молодежь умела с некоторым шиком, но достойно. Его фалды диктовали и сам характер ходьбы. Особенно же часто приходилось вспоминать о них, когда доводилось садиться в коляску, бричку, тарантас или линейку.

Заказывая фраки, предпочитали цветные шерстяные ткани. Носили их со светлыми панталонами, на штрипках. Сшить фрак было великое искусство, носить - не меньшее! Элегантности в силуэте придавала чуть-чуть завышенная талия. Воротник полустойки плавно переходил в отвороты, вырезанные края которых походили на ласточкин хвост. Узкие рукава с манжетом должны были доходить до середины ладони. Но, пожалуй, самое сложное было - «построить» грудь. Ее подбивали слоем ваты с большим мастерством. Так что хорошо сидящий фрак был редким и дорогим приобретением.

О пластичности форм, линий и силуэтов этого костюма упоминали многие писатели - Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, В. А. Соллогуб.

«…Он был одет прекрасно. Темный коричневый фрак с таким же бархатным воротником придавал довольно неуклюжему телу какую-то особенную щеголеватость. Шею обвязывал длинный черный шарф с пестрыми узорами, небрежно приколотый двумя булавками, с висячими камешками от Стора и Мортимера. Жилет темный, вышитый шелком и с гранатовыми пуговицами.

На жилетке цепочка, перехваченная жемчугом. Сапоги, как зеркало. Шляпа, как сапоги. Наконец, завитые виски и желтые перчатки довершали его очаровательность» (Соллогуб В. А. Беллетристические сочинения).

Фрак и все сопряженное с ним - цилиндр, перчатки, трости и цветные жилетки - были своеобразным эталоном гражданской одежды XIX века, как мундир - одежды военной.

Если в XVIII веке силуэты одежды русских дворян определяла роялистская Франция, то начало XIX ознаменовалось английским дуновением. Исключение, пожалуй, составляли платья покроя «шемиз».

Практичные и расчетливые англичане преуспели в пропаганде своей моды достаточно оригинальным образом. Что чаще всего читают люди? Газеты. Что из прочитанного более запоминается? Имена. Вот они и произвели названия имен модных одежд от известных имен английских актеров, политиков и т. д.

Так появились «спенсер», «боливар» и «каррик».

Итак, «дендизм» надолго очаровал русское дворянство, оказавшись достаточно демократичной модой. Подобный облик мог приобрести и крез с деньгами, и юноша со скромным достатком, и даже помещик-однодворец.

А как выглядел русский денди? Он был одет в белую рубашку со стоячим крахмальным воротником, причем воротник предпочитал, особенно щеголеватый молодой человек, высокий и не в меру тугой, даже получивший шутливое название «vatermorder», то есть «отцеубийца». Поверх рубашки надевался короткий пестрый жилет. Кстати, люди несколько гротескового склада характера умудрялись эпатировать, надевая одновременно несколько разнообразных жилетов.

Из чего только не шили жилеты, чтобы они становились броскими! Например, носили и двухцветные жилеты. Или сплетенные из узких шелковых лент синего и желтого цвета. Из узорного шелка и бархата, атласа и даже парчи.

К жилету подбирался и галстук. Имел он вид шарфа и обвязывался вокруг шеи. Соответственно и назывался halstuch, то есть шейный платок. Щеголи имели обыкновение упражняться в самых разнообразных способах его завязывания.

Носили длинные до сапог панталоны, которые поддерживались подтяжками, а снизу штрипками. И наконец, казалось бы, такая мелочь, как пуговицы, подбиралась самым тщательным образом. Они могли быть медными, латунными, фарфоровыми и даже из драгоценного камня или металла.

В более прохладную погоду надевался так называемый редингот (от англ.«riding» и «coat», то есть «одежда для верховой езды»). С годами этот редингот, своего рода пальто, в несколько измененном виде превращается в каждодневную одежду - сюртук.

Шили сюртуки в талию, а полы доходили до коленей. Единственное, что роднило это степенное одеяние с легким крылатым фраком, это рукава - точно такие же, как у последнего.

Непременным атрибутом русского денди была высокая английская шляпа с узкими полями.

Вот некоторые примеры моды того времени:

1. Однобортный редингот, женский дворянский костюм.

Разновидностью верхней одежды был однобортный редингот. Рединготы шились из шерстяных или хлопчатобумажных тканей и отделывались бархатом и атласом. Зимние рединготы были стеганными на вате или подбиты мехом. Картина Дж.Доу представляет императрицу Елизавету Алексеевну на прогулке в Царскосельском саду. Императрица одета в редингот, силуэт которого повторяет модный силуэт платьев с высокой талией. Костюм дополняют шаль, украшенная вышивкой и бахромой, белые перчатки и шляпа с пышными перьями.

2. Парадный костюм великой княгини, начало 19 века.

После 1805 года женское платье укорачивается, юбка становится уже, исчезают свободно падающие складки. Парадные костюмы богато декорируются вышивкой, часто с применением золотой и серебряной нити. Шерстяные и шелковые шали украшались цветной орнаментальной каймой, вышивкой, бахромой. Великая княгиня Анна Павловна, младшая дочь императора Павла I, представлена на портрете в красном платье с завышенной талией, отделанным золотой тесьмой. Короткая юбка открывает ноги до щиколоток. В руках Анна Павловна держит синюю шаль, украшенную цветной вышивкой.

И.И.Олешкевич — Портрет молодой женщины. 1810-е

3. Платье с высокой талией, женский костюм, начало 19 века.

В начале XIX века в моде по-прежнему «античные» туалеты. Женщины носят платья, сшитые из тонких тканей, с высокой талией, короткими рукавами и прямой юбкой с отделкой, окаймляющей подол. Неотъемлемой частью туалета были шарфы и шали. Требовалось особое умение носить шаль, драпироваться в нее и даже исполнить танец «па де-шаль». Представленная на портрете молодая женщина одета в белое платье с высокой талией. На плечо наброшена красная шаль с цветной каймой.

4. Платье с длинными рукавами оформленными «эполетами».

К концу 1820-х годов в костюме появляется все больше декоративных элементов. Становятся модными рукава фасона «фонарик» и узкие длинные, иногда украшенные в верхней части так называемым эполетом или жокеем, а иногда двойные — сочетающие короткий рукав «фонарик» и как бы выходящий из него нижний узкий длинный рукав. Появляется юбка новой формы — прямая спереди и присборенная сзади, поддерживаемая изнутри валиком-рулом, в который вшивается вата. Увеличивается количество поперечной отделки по низу. Ряды такой отделки, заполнявшей нижнюю четверть юбки (подчас и всю ее треть), составлялись из цветочных гирлянд, букетов, вырезанных фестонами и зубцами оборок и т.п. На портрете А.П. Брюллова мы видим княгиню Наталью Степановну Апраксину, сидящую на балконе, на фоне итальянского пейзажа. Наталья Степановна одета в белое платье, длинные рукава которого вверху оформлены «эполетами». Акцент в оформлении платья сделан на нижней части юбки.

5. Платье с низким декольте и короткими рукавами-фонариками на манжетах.

Несмотря на сохранение пропорций платья, характерных для классического стиля, применение дорогих плотных тканей в эпоху ампира меняет пластику костюма, придает ему большую монументальность и торжественность. Супруга обер-гофмаршала действительного камергера, члена Государственного Совета Кирилла Александровича Нарышкина, Мария Яковлевна Нарышкина изображена на портрете в платье из красного бархата с низким декольте и модными короткими рукавами-фонариками на манжетах. На ногах — белые атласные туфли на небольшом сплошном каблучке в виде утолщенной подошвы, с узким длинным носком.

6. Платья плотного шелка, женский дворянский костюм, начала 19 века.

Глубокий вырез платья прикрывали шемизеткой — прозрачной вставкой (манишкой), которая украшалась фестонами и рюшами. Надевали и канзу — накидку из прозрачной ткани с воротником и длинными концами, скрепленными крест-накрест на талии. На даме, изображенной на портрете работы И.Смирновского, надето белое платье, вырез которого прикрыт прозрачной шемизеткой с рюшами. На плечи дамы наброшена шаль, на голове — шляпка, украшенная шелковыми лентами.

7. Портрет Екатерины Павловны, королевы Вюртембергской, в гостиной

Платья шьют из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью и блестящими пайетками. В таком платье представлена на картине К. фон Залеса Екатерина Павловна, четвертая дочь императора Павла I, любимая сестра императора Александра I.

8. Редингот со стояче-отложным воротником, мужской дворянский костюм, первая половина 19 века.

Верхней мужской одеждой, первоначально предназначавшейся для верховой езды, прогулок и путешествий, служил редингот, родиной которого была Англия, где он назывался reding coat («одежда для верховой езды»). Часто рединготы шили с несколькими воротниками, лежащими на плечах и предохранявшими от непогоды. Встречался фасон со стояче-отложным воротником. На портрете работы А.Молинари изображен князь Борис Владимирович Голицын, принимавший участие в Бородинском сражении и умерший от полученных ран в 1813 году. Он послужил Л.Н. Толстому прототипом образа князя Андрея Болконского в романе «Война и мир». Б.В. Голицын изображен в темном сюртуке, светлых панталонах в обтяжку, светлом жилете и жабо из гофрированного батиста. Дополняют костюм черные сапоги со складками у щиколоток и шляпа-цилиндр.

9. Фрак с высоким воротником, мужской дворянский костюм, первая половина 19 века.

В мужском гардеробе повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) фрак с высоким воротником. Его носят со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Дополняет костюм высокая шляпа с небольшими загнутыми с боков полями. Изображенный на акварели К.П. Беггрова кавалер прогуливается вдоль набережной Невы в коричневом фраке, коричневом жилете, белом галстуке и светлых брюках со штрипками, которые, проходя под каблуком башмака, не давали штанинам собираться в складки на ногах. На голове кавалера — цилиндр в загнутыми полями, в руках трость. Рядом с кавалером идет дама в платье с высокой талией, шляпке-капоре и с красной шалью на плечах.

10. Шемизетка с рюшами, женский дворянский костюм, начала 19 века.

В период Отечественной войны 1812 года в России начинается патриотическое движение. Дамы носят платья «на русский манер», подражая старинному сарафану и рубахе. В таком «русском» наряде изображена на портрете Софья Петровна Свечина, жена генерала Николая Сергеевича Свечина.

Источники: д.и.н. М.В.Короткова, russify.ru, school-collection.edu.ru