Первый юбилей гиссарского «висяка.

05.06.2016 11:26

Прошло полгода, как в Таджикистане отметили 3000-летие Гиссара. Как сегодня выглядит этот район, которому был присвоен статус города?

В числе главных объектов, финансируемых правительством Республики Таджикистан, были стадион на 20 тыс. посадочных мест, президентская школа, музей, библиотека, Дворец культуры, а также была отреставрирована Гиссарская крепость. Со стороны предпринимателей было построено множество предприятий, жилых домов, школ, торговых точек, амбулаторий.

Откуда начинается город Гиссар

После юбилея облик нового города действительно изменился к лучшему, но еще не принял окончательный вид. Гиссар сегодня напоминает скорее эскиз города на полотне с изображением большого кишлака.

Первое, что бросается в глаза, - круговой перекресток на трассе Душанбе - Турсунзаде, где установлены светофоры, а в кольце и вдоль дороги посажены цветы.

Дальше до центра Гиссара проведена двусторонняя широкая, ровная и красивая дорога. «Европейский или мировой стандарт», - скажете вы. Качество асфальта, конечно, выше обычного «нашего» уровня, но такая дорога пока не везде.

Сельские многоэтажки

Недалеко от трассы Душанбе - Турсунзаде расположены два новых жилых дома и стадион. Если путник держит путь в Гиссар, то с левой стороны дороги увидит воздвигаемый новый жилой дом. К юбилею не успели, теперь достраивают. Судя по вывешенному плакату, квартиры будут продаваться.

Как известно, во время празднования гиссарского юбилея глава государства Эмомали Рахмон первыми открыл два многоэтажных жилых дома. Тогда было сообщено, что на нижних этажах будут расположены сервисные центры, швейный цех и магазин ковров.

Данный современный объект построен братьями-предпринимателями Курбонмуродом и Бахриддином Неъматзода. Оба жилых дома имеют 1-, 2- и 3-комнатные квартиры и предназначены для 72 семей. Общая стоимость строительства и оснащения домов составляет свыше 20 млн сомони.

Однако сегодня, кроме охраны в вагончике, здесь нет никого. Квартиры еще не раздали, магазины и цеха не заработали. Охранник озабочен тем, чтобы никто ничего не украл - он говорит, что сейчас народ нехороший: чуть потеряешь бдительность - уже окна или двери унесут. Никто не знает, для кого предназначены квартиры. Говорят, что здесь будут построены еще 12 других жилых домов, спортивная площадка и детский сад. Пока рядом с городским типом многоэтажки контрастирует сельский пейзаж - пашня, огороды, коровы.

Стадион аграрного назначения

В Гиссаре в рамках юбилея был построен современный 20-тысячный стадион на сумму 43 млн сомони, на котором уже осенью 2015 года прошло грандиозное праздничное мероприятие. Сегодня здесь работают несколько человек - как они сообщили, занимаются приведением поля в порядок. «После того как закончим уборку, посадим траву», - говорит один из рабочих.

Но сейчас, к сожалению, он больше напоминает сельхозстроение. В этом году поле вокруг стадиона изобилует сочной травой и является любимым местом для домашнего скота.

Жителям Гиссара очень нравится новый стадион, и они имеют полное право гордиться этим сооружением. В какой стране еще можно увидеть сеносушилку стоимостью около 5,5 млн долларов США?

Строительство чайханы было начато за год до юбилейных торжеств. Высота объекта составляет 43 метра, длина — 100 метров, ширина — 55 метров.

Как ни странно, она работает. На первом этаже - чайхана. На втором - зал для праздничных мероприятий: концертов, банкетов, свадеб. Конечно, есть много недоделок, например на втором этаже еще будут устанавливать сиденья. А так огромный пустой зал похож на стадион, в нем можно играть в минифутбол, баскетбол или проводить турниры по единоборствам. «Пока люди не привыкли, но с разрастанием города в перспективе она станет популярным местом, - считает чайханщик. - А так по субботам-воскресеньям люди приходят».

«В дни юбилейных торжеств здесь была сварена тонна плова, - глотая слюну, говорит человек, пасущий корову на главном проспекте новоиспеченного города. - А сейчас сельчане не идут туда, дешевле обедать у домашней тыквы, чем в «дыне» коммерсантов».

Новая история древней крепости

После «дыни» новый город кончается, дальше за 1 сомони на такси можно доехать до райцентра - так называемого старого города. Здесь беспорядок. Из-за того что центральный базар маленький, выражение «базара нет, есть торговые точки» полностью оправдывает себя. Еле протискиваясь между торговцами и встречными прохожими, которые занимают весь тротуар, можно добраться до терминала - стоянки маршруток и такси. Много сил на поиск транспорта не потребуется, скажешь: «Крепость» - и, не успеешь оглянуться, ты уже в машине, не успеешь спросить цену - ты уже на половине пути. Вот такие шустрые и предприимчивые у нас гиссарские таксисты. От Гиссара до крепости примерно три километра, стоимость - два сомони.

В крепости, в отличие от других юбилейных точек, действительно народу много. Юбилей изменил многое. Появилось много новшеств - на площадке перед аркой дети катаются на игрушечных автомобилях. Везде чисто и аккуратно, много торговых ларьков. Посетителей много. За вход до сих пор берут по 1 сомони, а детям делают скидку.

На входе построили 10 магазинов в стиле средневековых келий медресе. Каждая точка имеет оригинальное историческое название, типа «Шумон», «Ахорун», «Бахористон», «Гулистон» и тому подобное.

Три-четыре точки открыты - там торгуют товарами народных ремесленников. На полках - сувениры, тюбетейки, посуда под старину, музыкальные инструменты. Особое место занимают изделия народного вышивального промысла - от разнообразных кашида (ручные покрывала), сюзане и джайнамазов (молитвенных ковриков) устают глаза. Выбор широк. Цены приемлемые - от 100 до 250 сомони, можно еще поторговаться. Спрос на них есть, берут их не только зарубежные гости. Спрос есть и у местного населения, ведь в последнее время пошла мода на ручные изделия под старину.

В одной из келий действует настоящая мастерская. Мастерица обучает девушек ткацкому ремеслу - ткать на станке адрас и алачи, которые опять популярны у современных модниц. Ткачиха не только учит, но и производит товар и реализует его. У нее всегда многолюдно, даже от детей нет отбоя. За обучение она плату не берет.

Внутри крепости есть качели для детей, здесь же можно покататься на лошадях и квадроциклах, в бассейне плещутся дети. И, конечно, сплошь и рядом торговые точки - можно купить мороженое, воду, сладости, бутерброды. Катание на лошади в зависимости от выбранного вами маршрута стоит от 5 до 10 сомони. Если дадите больше, хозяин лошади отдаст свою лошадь в аренду для прогулки по окрестности.

После юбилея жители Гиссара уже приходят в себя. Если не считать беспорядка на стадионе и базаре, жизнь налаживается. По пути мы заметили, как дехкане работают на земле - получен большой урожай лука, других овощей; судя по прогнозам местных дехкан, в этом году будет больше урожая зерновых. А по проекту город, который только строится, постепенно должен вытеснить село со своей территории. Для этого нужно наладить промышленность, которой пока нет. Видимо, на это потребуются многие годы. Но успокаивает поговорка «Москва тоже не сразу строилась»…

Источник: tajikistantimes.tj

Сегодня Гиссар торжественно и с большим размахом отмечает своё 3000-летие. Там проходят праздничные мероприятия с участием Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Президент страны Эмомали Рахмон в своём выступлении ранее подчеркивал, что «основной целью празднования юбилея 3000-летия Гиссара является защита историко-культурных памятников этого известного древнего края, его благоустройство и превращение его центра в современный красивый город».
В рамках подготовки к этому юбилею за счет республиканского бюджета и других источников централизованного финансирования, местного бюджета, предпринимателей Гиссарского района построены сотни современных объектов, созданы тысячи новых рабочих мест.
За счет республиканского бюджета построен крупный стадион на 20 тыс. зрительских мест, Президентская школа, несколько общеобразовательных школ, новая центральная больница, несколько медицинских учреждений, библиотека, музей, центральный культурно-развлекательный парк с национальной чайханой. Реконструирована ирригационная сеть района, построена 220 кВт электрическая подстанция. Кроме того, местными предпринимателями построено и сдано в эксплуатацию свыше 130 других объектов, в том числе производственных предприятий.
Постановление о праздновании 3000-летия Гиссара утверждено правительством Таджикистана в 2012 году с целью «обеспечения сохранности и защиты исторических памятников» и запланировано на 10 сентября 2015 года, но по ряду объективных причин, эта дата перенесена на октябрь.
Территория Гиссарской долины входила в состав Бактрии, потом Греко-Бактрийского и Кушанского царств, о чем свидетельствуют найденные археологами остатки древних городищ и поселений. В средние века Гиссар был городом ремесленников и рыночным центром. В XVIII — XIX веках он превратился в Гиссарское бекство — одно из 28 владений Бухарского эмирата. С этих времен сохранилась Гиссарская крепость — самый известный памятник заповедника.
Ранее в священной книге зороострийцев «Авесте» эта территория упоминается как «Шумон». Впервые слово «Гиссар» («Хисор»), как название поселения, города или административного устройства упоминается в XI веке, оно обозначало городище, где расположены государственные войска и развивалось ремесло и рынок. Тогда город являлся центром наиболее самостоятельной части государства Саманидов.
Гиссар расположен на центрально-западной части республики в центре Гиссарского района и западной части Гиссарской долины, в 20 км западнее города Душанбе, в 30 км от международного аэропорта города Душанбе. По территории Гиссара протекает река Ханака и большой Гиссарский канал. Гиссар получил статус города — 26 июня 1993 г. на основании Постановления Верховного Совета Республики Таджикистан, но в 2005 году вновь стал посёлком.

Душанбе, рассказ о котором я закончил , как и всякая уважающая себя столица образует внушительную агломерацию, вытянутую на полсотни километров по Гиссарской долине - от Пахтаабада на узбекской границе до Вахдата в ней живёт полтора миллиона человек. Исторический центр всей этой системы - маленький городок Гиссар (26 тыс. жителей), или вернее древний кишлак Калаи-Хисор в его предместьях в паре десятков километров западнее Душанбе.

От столицы до Гиссара ехать меньше получаса с Зерафшанского пятака в конце , который продолжает едва ли не лучшая во всём Таджикистане дорога через западное крыло Душанбинской агломерации. Местность здесь застроена практически непрерывно, и попадаются вдоль дороги довольно-таки странные сущности:

Трасса проходит примерно по середине долины, и хотя Гиссарским называется мощный хребет на её северной стороне, Гиссар-городок стоит в нескольких километрах от трассы у южных предгорий. Поближе виден хребет Бабатаг, подальше в дымке - Наршитау за крупной по среднеазиатским меркам рекой Кафирниган, текущей на юг до пограничной Амударьи. Душанбе стоит чуть восточнее Кафирниганских ворот на стекающем с Гиссарских гор Варзобе, ну а Гиссар - чуть западнее на реке Ханака.

На въезде в встречает грандиозная дыня стометровой длины, прекрасно видимая (как и железнодорожная станция Ханака) - то ли концертный зал, то ли гигантская чайхана на 2300 гостей. Она построена в 2011-13 года, и если у нас претендующая на прогрессивность общественность считает неслыханным бабайством 1000-летие Казани, то в Средней Азии на даты не скупятся, и построили весь этот комплекс к празднованию 3000-летия Гиссара. Впрочем, и это ещё ничего: Дангара, родной городок президента, недавно и вовсе отмечала 4000-летие! И сильно сомневаюсь, что такие немыслимые даты всплывут у Кургана-Тюбе, Худжанда или Хорога: в "клановой географии" Таджикистана особое место занимает маленький, но влиятельный гиссарский клан, которому принадлежит алюминиевый завод в Турсунзаде - крупнейшее предприятие страны. "Гиссарские" в гражданскую войну были союзниками "ленинабадских", а позже сблизились с "кулябцами", мирно отодвинувшими северян от власти в столице: в политическом смысле Гиссар - своеобразный ключ от Душанбе. Именно гиссарцы под руководством премьер-министра и основателя Народного фронта Сафарали Кенджаева (сам он, впрочем, с севера) в декабре 1992 года выбили оппозиционеров из столицы. И не исключаю, что в этой "дыне" собирается по большим праздникам элита гиссарского клана, а в лицее учатся их дети. Но какова бы ни была предыстория, здание впечатляет - как часто бывает, в небогатом Таджикистане архитекторам и их заказчикам вместо тонн мрамора и позолоты приходится использовать фантазию:

Сам же Гиссар в ХХ веке несколько раз менял свой статус с города на посёлок и обратно. До 1907 года это был скорее город, центр Гиссарского бекства на востоке Бухарского эмирата, но в тот год он был разрушен землетрясением и бек Шахимарданкул со своим двором . При Советах Гиссар числился ПГТ, в 1993 стал городом, в 2005 потерял этот статус, а в 2016 за несколько месяцев до моего приезда таки вновь выбился в города. Центр его, как и полагается в Средней Азии - базар, и хотя в гражданскую Гиссар был оплотом "юрчиков" (светских сил), народ здесь выглядит донельзя патриархально:

У продавца чалоба внешность как полагается - тюбетейка, бородища и выбритые усы. Кормят в Гиссаре вкусно - и чалоб (правда, очень острый) в этой лавке, и курутоб в другом месте оказались лучшими, что я пробовал.

Базар занимает целый квартал в кольце дорог, и мы обошли его по кругу.

В центре Гиссара целые улицы застроены сталинскими малоэтажками-засыпнухами, и надо заметить, в Средней Азии это редкость - в большинстве её городов такие заменены хотя бы на хрущобы, или наоборот - массовое строительство пришло туда лишь в эпоху хрущоб:

Восточнее базарного квартала - завод "Гидроизол" и его микрорайон, западнее - собственно центр Гиссара, где викимапия показывает ДК посреди парка и недостроенный цирк (!), а так же весьма интересное новое здание музея, . Подальше находится действующая с 1928 года станция Ханака (впрочем, судя по взгляду с самолёта, вокзал на ней типовой и я таких в одном из следующих постов покажу десяток), а совсем уж на окраине - дюкер Большого Гиссарского канала (1940-42, 50км), подныривающего под русло Ханаки. Но у меня всё это напрочь вылетело из головы, так что обойдя базарный квартал, мы стали искать машину к Гиссарской крепости.

Уже в ближайших окрестностях Душанбе русским владеет далеко не каждый встречный, и вместо "Гиссарская крепость" я стал спрашивать "Гиссар-кала". Но это прокатило бы в тюркских странах, а в таджикском порядок слов как в польском, и правильно было бы Калаи-Хисор. В любом случае, брать туда индивидуальное такси (а это 7 километров) смысла нет - хотя Калаи-Хисор значится отдельным кишлаком, фактически это предместье, куда коллективные такси отправляются не реже, чем в Душанбе, и весь путь из столицы с пересадкой занимает меньше часа. По дороге весьма интересные позднесоветские дома, нигде больше подобных проектов не видел:

В какой-то момент справа от дороги встаёт поросшее травой городище Хисортепа, на другой стороне которого и находится древний Гиссар. Город на этом месте существует может быть и не 3000 лет, но больше 2000 - точно, и в древности был известен как столица страны Шуман, Шодмон (у персов) или Су Мань (у китайцев), горной периферии - здесь была всего пара буддийских монастырей, но зато стоял замок, мощь которого его правитель Филснаб Бозик в письме к арабам характеризовал так: "стрела из моего лука долетает лишь до середины стены, а мои луки совершеннее прочих". Филснаб был крайне самонадеян, и в 709-10 годах выгнал из своих пределов арабских чиновников, отказался платить дань и хитростью убил пришедшего разбираться Айёша Габаби, подослав к нему своего воина под видом мусульманина, перешедшего на сторону арабов. После такого смутьяном занялся сам Кутейба ибн Муслим, покоритель Бухары, Самарканда и Ташкента, и хотя Кутейбу с Филснабом пытался помирить брат первого Муслим, в итоге дело кончилось войной, и Шуманский правитель погиб в бою, предварительно по легенде спрятав несметные богатства в бездонном крепостном колодце. Однако разрушенный камнеметательными машинами крепость арабы быстро восстановили уже под свой гарнизон, и Шуман если не процветал, то оставался крепким торговым городом, округа которого славилась на всю Среднюю Азию своим шафраном, пока его не стёр с лица земли следующий завоеватель - Чингисхан. Но жизнь продолжилась, под руинами крепости вновь начало расти селение, которое жители так и называли - Крепость, то есть по-персидски Хисар. Окончательно город возродился в конце 14 века, когда Гиссар слыл "арсеналом Тамерлана" в его походах на Индию и Иран, а сотню лет спустя здесь находилась уже одна из резиденций Султана Махмуда , восьмого правителя Тимуридской династии. Ну а дальше начался упадок всей Средней Азии, в которой Гиссар оставался крепким торговым городком, центром самого развитого бекства Восточной Бухары, пока в 1907 году его не разрушило землетрясение... дальнейшую историю я уже рассказал.

Ныне остатки древнего города занимает небольшой парк. Жители Калаи-Хисора ездят в город на базар, а гиссарцы и душанбинцы ездят сюда на прогулку. Склон городища с прошлого кадра виднеется в зелени справа, а слева в перспективе площади Новое медресе:

У плана Старого Гиссара музицировало трио с бубном, барабаном и сурнаем - мы приехали сюда в субботу около полудня, и под городищем гуляла то ли одна огромная (я было принял её за День города), то ли несколько маленьких свадеб.

Кажется, администрация Гиссарского музея-заповедника и туристический офис:

В сквере кипит жизнь. Обратите внимание на девушку справа: на Западе позу, в которой она сидит, теперь называют "славянские корточки", но фишка в том, что они совсем не славянские - если в России так сидеть прерогатива гопников, то в Средней Азии "на кортах" можно видеть и совершенно приличных людей. Слева же - древний родник, по совместительству холодильнику, откуда брали воду ещё защитники Шумана от арабов.

Но памятник на краю сквера - защитникам отечества не от арабов и не от монголов, а от немцев на далёкой отсюда Великой Отечественной. Таджикистан - единственная постсоветская страна, где в общую историю не всегда верится... За сквером раскинулась огромная и раскалённая площадь, над которой нависают реплики стен Гиссарской крепости. В одних местах пишут, что это чистый новодел 1980-х годов, в других - что всё-таки подлинные здесь ворота 16 века. Истина посередине - вот в этом посте приводится открытка 1970-х годов до реставрации, из которой следует, что аутентичны тут первые ярусы башен и большая часть арки, в которой граница старой и новой кладки видны невооружённым глазом:

Сама же площадь лучше всего видна с вершины цитадели - это ни что иное, как бывший регистан, как называлась главная площадь не только в Самарканде. Напротив крепостных ворот остатки древнего города, справа налево Новое медресе (17-18в.), Старое медресе (16-17вв.) с фундаментом Дома омовений (к которому вёл керамический водопровод), фундамент караван-сарая Хиштин (17-18вв.), а за деревьями купола мавзолея Макдуми-Азама. Не сохранилось крупнейшее гиссарское медресе Чашма-Мохиён 15 века.

Вид в обратную сторону меж двух медресе:

Что сейчас в Новом медресе - точно не знаю. Красивейшая резная дверь в окружении деревянных информационных досок заперта:

Квартал Старого медресе крупнее. Как я понимаю, его правый угол с большим куполом служил и мечетью. Что же до Хиштина, то неоднократно видел отсылки к некоей загадочной фотографии 1913 года, на которой он запечатлён целым, и по ней его даже хотят воссоздавать, но самой фотографии я так и не нашёл.

Аутентичен в Старом медрсе вроде бы только фасад, а двор - реплика по той же самой фотографии:

В Старом медресе обитает музей, прямо у входа встречающий огромной и очень неудобно расположенной картой архитектурных древностей Таджикистана - не сказать, чтобы полной (особенно по Памиру), но содержащая много не слишком известных объектов. По клику на картинку ниже она откроется в полном размере, сама картинка - не попавший на общий вид угол карты (так же учтите, что буква "ҷ " читается как "дж"):

В остальном же музей довольно беден, лишь характерная колонна с капителью напоминает о том, что когда-то здесь правили древние греки.

В основном в Старом медресе выставлена этнография, в том числе гиссарские сюзане, имеющие много общего с вышивкой узбекского (см. ), до национального размежевания бывшего по сути дела горной окраиной Гиссара.

Тем более неподалёку находится и Каратог, один из крупнейших в Таджикистане центр традиционной вышивки и керамики, :

Не помню точно, какая керамика местная обозримых времён, а какая - древняя, здесь есть и та, и другая:

В Средней Азии тоже были в ходу деревянные башмаки:

Но больше всего этот музей впечатляет своим устройством - вместо помещения с залами кельи-худжры по краям двора. В одной из них обнаружился колодец:

За Старым медресе посреди пустыря, видимо древнего кладбища, стоит мавзолей-мечеть Макдуми-Азама, как и другие постройки - 15-16 веков, но в основе чуть ли не 11 века. Ни когда точно он был построен, ни кто в нём покоится - однозначных сведений нет, ведь даже "макдуми-азам" - не имя, а лишь обращение "величайший господин". Изветсно, что так величали одного из лидеров зародившегося в Средней Азии и крайне там влиятельного суфийского ордена Накшбандия (см. ), и что в Гиссаре была накшбандийская ханака, построенная в 16 веке. Возможно, здесь покоится кто-то из учеников того самого Макдуми-Азама или это просто кадамжай - символическая могила святого.

Купола мавзолея:

Рядом новодельная мечеть. Сам не знаю, почему, но непарадный Калаи-Хисор чем-то напомнил мне Старый Крым с его древностями посреди частного сектора.

Вернувшись на площадь, я полез на городище по крутой (местами есть риск свалиться назад) тропе к круглой башне, хорошо заметной на кадре выше. Высота Хисортепы - около 40 метров:

На стене зановоделен лишь небольшой участок, а в основном это заросший вал из оплывший глины:

Изнутри крепость, как гигантская чаша, заполнилась за века культурным слоем - так же устроены и самаркандский , и бухарский , ведь их глиняные здания, разрушаясь, превращались обратно в глину:

Над Калаи-Хисор с запада нависает по таджикским меркам невысокая (1465м), но живописная гора Пои-Дуль-Дуль, с которой, по легенде, сюда пришёл под видом канатоходца сам Праведный халиф Али, а следом через стену перемахнул его конь со священным мечом Пророка Зульфикаром , которым халиф убил злого колдуна, врага ислама... возможно, на самом деле за этой легендой стоит взятие Шумана войском Кутейбы, и если так - то это значит, что исход осады решили лазутчики. В легендах здешняя крепость вообще место злое - согласно "Шахнаме", её построил царь-злодей Афросиаб в своей войне с героем Рустамом.

Кажется, что люди оставили это городище в незапамятные времена (древнейшим постройками, найденным археологами, более 2000 лет), но на самом деле резиденция гиссарского бека располагалась здесь до начала ХХ века. Гиссарская крепость была разрушена землетрясениями 1907 и 1927 годов да Красной армией, от которой здесь держали оборону басмачи. Руины глинобитного здания на вершине цитадели, в наших представлениях имеющего немного общего с дворцом, запечатлены на дореволюционной фотографии.

Нынешнее Гиссарское городище (Хисортепа) пустынно и огромно. Оно состоит из трёх частей - на компактной цитадели жил сам правитель, а высокая часть левее ворот, куда я забрался, почему-то называется Шутурхона ("Верблюжий дом") - здесь находились дома гиссарской знати:

С другой стороны - невысокая просторная Аскархана, дословно "Дом армии", где стоял эмирский гарнизон. Амфитеатр - конечно же, новодел, но здорово напоминает о греческом прошлом Бактрии.

Мы поднялись и на цитадель - на кадре выше хорошо видно, что её вершина стала стройплощадкой, и сейчас там скорее всего возвышается нечто, символизирующее древней дворец Шуманского правителя. На дороге, ведущей к вершине, пыль натурально по щиколотку.

Хорошо заметные на кадре выше "ворота" между хребтов - это долина Кафирнигана, прямой путь в знойный жестокий Хатлон. Под горой канатоходца - какой-то новодельный заводик:

Ложбина между цитаделью и Шутурханой - Дарвазхана (Привратная), и с недавних пор в ней соорудили торговые ряды, не очень понятно, сколь в крепости уместные. Работала из этих лавок дай бог если одна, с сюзане и тюбетейками:

Главные ворота, по которым в цитадель и попадает большинство туристов:

В крепости было довольно людно, и судя по тому, что никто не лез к нам общаться и не орал диким голосом "хэллоу!", это душанбинцы:

Под цитаделью, поднимая пыль, скакали всадники:

Но по всему было видно, что пока народ просто ищет, чем развлечься, коротая время до вечернего праздника

А единственный таки заведщий с нами разговор интеллигентный и безупречно владевший русский человек оказался местным гидом-краеведом, и по его наводке мы отправились вглубь кишлака искать мечеть Сангин. Впрочем, кишлаком Калаи-Хисар назвать можно очень условно, и улицы его больше похожи на махалли городских окраин.
"Нони гарм" - значит, "горячий хлеб", гармские здесь не ходят:

Каменная мечеть, или по-таджикски Сангин, находится минутах в пятнадцати ходьбы от крепости, и просто так её не найти - мы несколько раз спрашивали у прохожих дорогу, и в итоге торговавший в теньке арбузами таджик велел проводить нас своему молодому товарищу. По-русски он едва-едва говорил, но этого хватло на рассказ о том, что в России он моряком работал и вообще-то в Москве всем бандитам бандит! Или что-то вроде того - шутить и сочинять таджики любят, эту их черту я приметил ещё в прошлый приезд в Самарканде... Ну а сама Каменная мечеть печально стоит полностью заброшенной посреди пустыря, и поисков этих безусловно стоила:

Так и не нашёл точных сведений о том, когда и кем она была построена: в разных источниках её датируют то 12, то 16 веком, более старой частью называют то центральную, то нижнюю, сходясь на том, что это была маленькая домонгольская мечеть, капитально расширенная в 15-16 веках и окончательный облик принявшая уже в 18 веке. Получилось в итоге нечто совершенно турецкого вида - в Средней Азии таких мечетей я сходу и не вспомню (хотя что-то смутное и крутится в памяти), зато в Крыму такие через одну, лишь похожего на копьё минарета не хватает. Обратите внимание, что кирпичная у мечети лишь верхняя часть, а нижняя сложена из дикого камня - в Средней Азии это огромная редкость, местные зодчие так строить не умели, а в других известных мне местах ( , ) авторами подобной кладки считают заезжих армян, но и то - в века куда более давние. Такой вот странный привет из османских пределов...

В купольном зале мечети я высматривал вмурованные под купол кувшины-резонаторы. Последняя загадка Сангина - почему в столь набожной стране она заброшена, словно какие-нибудь печальные церкви в русском Нечерноземье?

В общем, несмотря на изрядную зановоделенность Гиссар - интересный городок, поездки на полдня из Душанбе, где свои древностей нет вовсе, он безусловно заслуживает. Вдобавок из всех древних городов Таджикистана он едва ли не лучше всего изучен и описан по-русски: ; здесь - . Быт и колорит..
. Обзор и оглавление.

Десять лет назад из исторического музея Гиссарской крепости выкрали артефакты. Преступление не раскрыто до сих пор…

Официальных комментариев в ОМВД города Гиссара относительно кражи десятилетней давности, которая осталась «висяком» (как говорят в правоохранительных органах о нераскрытом деле), нам получить не удалось. Тогда за подробностями мы обратились к директору историко-культурного заповедника «Гиссар» Зикрулло Джобирову.

Рассказывая о подробностях похищения, Джобиров отметил, что кража произошла десять лет назад, в ночь на воскресенье, 15 октября 2006 года.

Зикрулло Джобиров: «Мы надеемся, что дело все же раскроют»

Была последняя декада рамазана 2006 года. Я был дома. В выходные дни для приема посетителей было организовано дежурство ответственных работников музея, который находится в здании старого медресе, где размещена большая часть памятников (более 3200 экземпляров), найденных во время раскопок, проведённых на территории Гиссара и за его пределами, а также собранных из других источников и исторических мест. В тот день дежурила Шахло Остонакулова. Рано утром она сообщила, что замок от входных дверей цел, но взломаны двери в выставочных залах. Вместе с ней мы отправились в ОВД Шароры. В выставочные залы мы тогда вошли вместе с милицией, - вспоминает Джобиров.

По словам собеседника, было установлено, что грабители, взломав двери трех помещений, похитили в общей сложности 61 музейный экспонат с одной витрины. Это были: 21 серебряная монета XIV-XIX веков и 40 женских серебряных украшений: кольца, серьги, браслеты, подвески и различные аксессуары разных эпох.

Все эти музейные экспонаты были выкуплены в 1984 году у населения, - говорит директор заповедника. - Комиссия Минкультуры оценила тогда похищенное в 410 долларов. Но на самом-то деле эти артефакты бесценны, оценивать их в такую сумму неверно.

По словам Зикрулло Джобирова, в то время музей еще не был оснащен системой повышенной безопасности. Но после того случая заповедник «Гиссар» обеспечили бесперебойной линией электроснабжения. Было установлено 16 камер видеонаблюдения, четыре из которых - на территории крепости. До конца года планируется установить еще восемь камер.

Директор заповедника подчеркнул, что в те дни милиция активно вела работу, но «увы, преступление до сих пор остается нераскрытым».

Мы надеемся, что дело все же раскроют, - говорит он. - В милиции нас заверили, что дело будет находиться в производстве полвека и обязательно будет раскрыто.

Между тем это не единственная крупная и нераскрытая правоохранителями музейная кража. Спустя четыре года, 8 ноября 2010 года, в Национальном музее им. Бехзода произошла другая крупная кража. Тогда были похищены три золотые монеты эпохи Хорезмшахов, а также более сорока монет времен Кушанидов, Газневидов и несколько древних книг.

Десять лет назад из исторического музея Гиссарской крепости выкрали артефакты. Преступление не раскрыто до сих пор…

Официальных комментариев в ОМВД города Гиссара относительно кражи десятилетней давности, которая осталась «висяком» (как говорят в правоохранительных органах о нераскрытом деле), нам получить не удалось. Тогда за подробностями мы обратились к директору историко-культурного заповедника «Гиссар» Зикрулло Джобирову.

Рассказывая о подробностях похищения, Джобиров отметил, что кража произошла десять лет назад, в ночь на воскресенье, 15 октября 2006 года.

Зикрулло Джобиров: «Мы надеемся, что дело все же раскроют»

Была последняя декада рамазана 2006 года. Я был дома. В выходные дни для приема посетителей было организовано дежурство ответственных работников музея, который находится в здании старого медресе, где размещена большая часть памятников (более 3200 экземпляров), найденных во время раскопок, проведённых на территории Гиссара и за его пределами, а также собранных из других источников и исторических мест. В тот день дежурила Шахло Остонакулова. Рано утром она сообщила, что замок от входных дверей цел, но взломаны двери в выставочных залах. Вместе с ней мы отправились в ОВД Шароры. В выставочные залы мы тогда вошли вместе с милицией, - вспоминает Джобиров.

По словам собеседника, было установлено, что грабители, взломав двери трех помещений, похитили в общей сложности 61 музейный экспонат с одной витрины. Это были: 21 серебряная монета XIV-XIX веков и 40 женских серебряных украшений: кольца, серьги, браслеты, подвески и различные аксессуары разных эпох.

Все эти музейные экспонаты были выкуплены в 1984 году у населения, - говорит директор заповедника. - Комиссия Минкультуры оценила тогда похищенное в 410 долларов. Но на самом-то деле эти артефакты бесценны, оценивать их в такую сумму неверно.

По словам Зикрулло Джобирова, в то время музей еще не был оснащен системой повышенной безопасности. Но после того случая заповедник «Гиссар» обеспечили бесперебойной линией электроснабжения. Было установлено 16 камер видеонаблюдения, четыре из которых - на территории крепости. До конца года планируется установить еще восемь камер.

Директор заповедника подчеркнул, что в те дни милиция активно вела работу, но «увы, преступление до сих пор остается нераскрытым».

Мы надеемся, что дело все же раскроют, - говорит он. - В милиции нас заверили, что дело будет находиться в производстве полвека и обязательно будет раскрыто.

Между тем это не единственная крупная и нераскрытая правоохранителями музейная кража. Спустя четыре года, 8 ноября 2010 года, в Национальном музее им. Бехзода произошла другая крупная кража. Тогда были похищены три золотые монеты эпохи Хорезмшахов, а также более сорока монет времен Кушанидов, Газневидов и несколько древних книг.