Публичные дома в древнем риме. Типология проституток в древнем риме

Их видели все. Потрясающие фотографии сверкающих закатов, богатые цветами и теплыми оттенками, которые, кажется, не вмещаются в рамках фотографии. Прогуливаетесь ли вы вечером вдоль пляжа, или просто сидите в местном парке, эти рекомендации сделают захватывающие фотографии возможными для каждого.

Шаги

Выйдите пораньше . Вы никогда не знаете, когда свет будет самый лучший и самый красивый, но обычно это происходит очень быстро, буквально за одну минуту, который может быть в промежутке захватывающем по 15 минут до и после захода солнца (вот так, плюс еще полчаса восхода солнца, это то, что в Голливуде называется "волшебный час" ). Следовательно, вы должны быть на месте как минимум за полчаса до заката, чтобы у вас было время осмотреться и настроиться.

Настройте камеру. Или же, напротив, пропустите эти технические пустяки, если это скучно для вас; конечно, мастерство в этих вопросах полезно, но необязательно. Гораздо важнее быть на месте в нужное время. С учетом сказанного...

• Поиграйте с настройками экспозиции (функция камеры для создания более светлой или более темной фотографии). Постарайтесь не дожидаться когда большая часть неба погаснет и станет чисто белой. Помните, что, снимая на цифровую камеру, вы всегда можете исправить все, кроме самых крайних значений экспозиции.
• Установите ISO в минимальное значение на цифровой камере. Небо при закате все еще достаточное яркое, так что вы можете совершенно спокойно установить минимум. Это даст вам больше возможностей для коррекции экспозиции, как говорилось выше (ведь если вы ставите большое значение ISO - это неизбежно вызывает появление шумов). Не увеличивайте его без необходимости.
• Установите баланс белого ; опять же, это относится к цифровым камерам. Многие камеры достойно работают в режиме "Авто". Другие не очень; они могут воспринимать слишком много красного в пейзаже и пытаться сбалансировать его (что вам совсем не нужно, ведь весь смысл в том, чтобы апередать эти восхитительные цвета). Настройки "Дневной свет " или "тень" неплохой вариант, и вы, несомненно, поэкспериментируете с этим. Каждая камера отличается, одни умнее других. Любая приведет нас к конечной цели.
• Изучите свою камеру. Некоторые камеры будут идеально работать, другие потребуют регулировок каждый раз. Какие-то камеры имеют настройки для фотографирования заката, какие-то нет. Для многих потребуется некаю степень компенсации композиции. Если вы используете средневзвешенный или точечный замер, вам, возможно, будет полезно замерить яркость на одном из (не самом ярком) участке неба, зафиксируйте замер экспозиции и снова скомпонуйте снимок.

1. Выберите место. Походите вокруг, чтобы найти наилучший угол обзора. Существует бесконечное множество углов, положений, и композиций, с которыми вы можете поиграть; некоторые идеи, если захотите, изложены ниже.

   • Используйте отражения от водной глади, если поблизости есть водоем. Спуститесь как можно ниже к воде, или, наоборот, выберите высокую точку, чтобы получить совершенно иное отражение объекта в воде. Попробуйте сделать вашу фотографию почти симметричной, или нет, попробуйте сфотографировать лишь отражение заката. Экспериментируйте!
   • Найдите интересные силуэты . Используйте силуэты деревьев, людей, чего-угодно на фоне неба или солнца.
   • Играйте с панорамой , если вы чувствуете, что неба недостаточно на фотографии (это особенно важно для низкочувствительных цифровых зеркальных фотокамер). Сделайте несколько снимков с тем, чтобы затем объединить их в один с помощью программного обеспечения.
   • Попробуйте использовать вспышку для подсвечивания деталей в неожиданном ракурсе. Убедитесь, что скорость затвора не быстрее скорости синхронизации вспышки самой камеры; иначе она либо вообще не сработает (в случае с выносной фотовспышкой), либо основная часть снимка будет затемнена (естественно, если вы хорошо разбираетесь в этом, то можете использовать это как творческий эффект).
   • Экспериментируйте с чем только возможно. Для цифровых камер это просто и бесплатно. Чем больше вы сделаете фотографий, тем лучше в будущем будете разбираться в пиковых условиях освещения, выделяя, что выглядит удачно, а что не очень. Если вы снимаете на пленку, снимайте столько, сколько можете себе позволить для дальнейшего развития.

2. Подождите, пока солнце будет в самом идеальном месте, и сделайте снимок (несколько снимков, если у вас есть пленка или место на карте памяти). Что является идеальным моментом, это вопрос вашего художественного подхода. Если у вас нет идей, попробуйте подождать пока солнце скроется за облаком; чаще всего вы получите лучи, исходящие из облака.

   Подождите. Иногда самый эффектный свет появляется в короткий промежуток времени после того, как солнце спустилось за горизонт. Не пропустите его! Вы же не хотите застать этот миг по пути домой (или, что еще хуже, в автомобильной пробке), когда небо отблескивает зрелищными красками.

   Проявите пленку или напечатайте фотографию и наслаждайтесь своим произведением искусства!

• Некоторые компактные (наведи-и-снимай) камеры имеют режим для фотографирования закатов. Воспользуйтесь им.
• Знайте, что нет точного времени, в которое закат идеален для фотографий. Все зависит от количества света и красок, которые вы хотите передать на снимке. Временной отрезок важен, но не может быть точно определен.
• Даже если облачно или идет дождь не теряйте самообладание! Вы можете использовать это как преимущество и поймать уникальный закат, который будет отличаться (оставаясь при этом прекрасным) от обыкновенных фотографий.
• Попробуйте использовать режим с приоритетом диафрагмы на вашем фотоаппарате и немного уменьшите отверстие диафрагмы - точки света будут казаться крошечными звездами.
• Рассветы могут быть столь же драматичными как и закаты, при этом в воздухе еще меньше искажений. Встаньте пораньше, чтобы сфотографировать рассвет.
• Попробуйте замерить экспозицию охватывая небо над солнцем, с солнцем в непосредственной близости от края кадра. Зафиксируйте замер экспозиции (или установите вручную), перекомпонуйте кадр и снимайте. Это возможно только в камерах с функцией блокировки экспозиции или возможностью установки ручных значений экспозиции; в противном случае просто используйте компенсацию экспозиции пока это выглядит в кадре так, как вы хотите.

Предупреждения

• Солнце может быть опасно для глаз, если вы не осторожны. Никогда не смотрите прямо на солнце длительный период времени!
• Вам может быть сложно увидеть результат на 5 сантиметровом экране при изменяющихся настройках для каждого снимка. Возьмите маленький блокнот и записывайте сколько фотографий с какими настройками вы сделали, это поможет вам понять разницу при просмотре фотографий за монитором компьютера.
• Солнце также может повредить чувствительность цифровой камеры (меньше при съемке рассветов/закатов, когда уровень освещенности все таки меньше) - учитывайте это, если собираетесь фотографировать солнечные виды.

Всем нравится наблюдать и восхищаться прекрасными закатами. Признайтесь, даже несмотря на то, что это клише, съемка закатов приносит много удовольствия. Приятно иметь возможность запечатлеть последние лучи солнца и восхитительный пейзаж, залитый золотым светом.

Шаг 1: Объектив должен быть чистым

Ах, вечное проклятье фотографа! Пыль, грязь, песок, капли воды… вы отлично их знаете. Когда мы отправляемся на природу, нельзя избежать загрязнения оборудования. Наверное, ничто так не притягивает грязь как передняя часть объектива. Только взгляните на него после некоторого времени пребывания вне помещения. Направьте грязный объектив на свет и мельчайшие кусочки пыли проявят себя, испортив снимок. Это случалось со мной очень часто, поэтому я научился на своих ошибках. Конечно, такие пятнышки можно убрать во время постобработки, но, если быстро протереть стекло перед съемкой, можно сэкономить множество времени потом.

Хотя это никак не относится к настройкам, чистый объектив - важный начальный шаг, особенно при съемке заката. Возьмите с собой специальные приспособления, которые помогут быстро очистить объектив. Микрофибровая ткань , специальные салфетки , LensPen и компактная воздушная груша не займут много места в сумке, но станут очень полезными.

Шаг 2: Используйте штатив

Вы наверняка делали много успешных снимков захода солнца с рук. Однако, есть несколько веских причин завести привычку брать с собой штатив. Он делает процесс съемки медленнее и это не всегда плохо. При использовании штатива акцент делается прежде всего на получение грамотной композиции. Когда первая цель достигнута, можно фокусироваться на правильном экспонировании. Это может очень помочь при съемке в необычных условиях освещения. Конечно, нельзя позволять штативу «пускать корни». После того как вы сделали снимок, смените положение. Попробуйте другую перспективу. Поднимите или опустите камеру. В итоге получится больше уникальных кадров, а не 50 снимков, которые выглядят почти одинаково.

Еще одна причина обзавестись штативом - по мере того, как солнце прячется за горизонтом, освещенность снижается. Это значит, что может потребоваться установить очень долгую выдержку, при которой невозможно работать с рук. С камерой, установленной на штативе, можно делать выдержку дольше без страха получить трясущийся снимок. Однако, не забывайте о движущихся предметах, например, колышущихся от ветра деревьях. Долгая выдержка может привести к нежелательному размытию.

Шаг 3: Снимайте с широкоугольным объективом

При съемке закатов и пейзажей в целом фотографы обычно стараются запечатлеть широкие просторы. Фокусное расстояние от 14 мм до 24 мм - хорошая отправная точка для получения скомпонованного снимка, на котором запечатлено все, что нужно. Съемка с широкоугольником также позволит акцентировать внимание на солнечных бликах, придающих более драматичный эффект. Далее, мы больше поговорим об этом.

После того как снимок сделан, попробуйте отрегулировать объектив и воспользоваться зумом. Поиграйтесь с разными фокусными расстояниями, изолировав некоторые участки. Попробуйте запечатлеть силуэт дерева или другого объекта на фоне солнца. Единственным ограничением должна быть только ваша фантазия. Нет конкретных правил касательно фокусного расстояния, поэтому не бойтесь экспериментировать и наслаждаться процессом.

Шаг 4: Снимайте в RAW!

Есть несколько случаев, когда лучше использовать JPEG, но для съемки закатов (и пейзажей в целом) разумнее снимать в RAW--формате. Единственное исключение - когда не нужно редактировать снимки на компьютере. Однако, для меня постобработка (или редактирование) моих снимков - половина удовольствия. Это также позволяет мне раскрыть больше творческих аспектов сделанных снимков. Съемка в файловом формате RAW сохраняет все данные и предоставляет больше гибкости при редактировании. Это может быть очень важным фактором, особенно при съемке кадра с таким высоким динамическим диапазоном. Если вы не совсем знаете, что означает снимать в RAW, больше информации можно найти в курсе Джима Хармера для начинающих.

Шаг 5: Установите режим Приоритет диафрагмы

Этот момент может вызвать споры, но давайте начнем с того, что для статуса «настоящего» фотографа необязательно работать в ручном режиме. Это не значит, что нужно о нем забыть или съемка с ним не улучшит ваше понимание принципов экспозиции и настроек камеры. Однако, Приоритет диафрагмы - хорошая отправная точка и отлично подойдет для съемки закатов.

В большинстве камер режим Приоритет апертуры устанавливается поворотом колесика на отметку A или Av. Все зависит от конкретной модели, но принцип работы всегда один. Вам нужно установить только значение диафрагмы, а выдержку и ISO камера подберет самостоятельно. Апертура не меняется пока вы не сделаете этого сами. Это важно, так как именно она определяет то, какая часть кадра будет в фокусе, а также помогает достичь эффекта сияния лучей солнца.

Шаг 6: Выбирайте большее диафрагменное число

Диафрагма отвечает за глубину резкости или, простыми словами, участки, находящиеся в фокусе. При съемке пейзажей нужно, чтобы был сфокусирован весь кадр. Это значит, что диафрагменное число должно быть большим, например, f/11, f/13, или f/16. Отверстие объектива становится меньше по мере увеличения f-числа. Таким образом, получается эффект сияния. Помните, что при значении больше f/16 может проявиться дифракция, которая сделает снимок менее резким. Несмотря на это я иногда устанавливаю f/18 или f/22 и особо не волнуюсь, но здесь все зависит от используемого объектива.

Шаг 7: Устанавливайте низкое ISO

Более низкие значения шкалы ISO обычно уменьшают количество шума, поэтому снимок выглядит чище. Установите наименьшее доступное значение, обычно отлично работает 100 или 200. Старайтесь выбирать значения пониже, если это возможно. Здесь есть некоторые исключения, о которых мы поговорим позже.

Примечание переводчика - я уже ранее напоминал о том, что большее количество шума при высоких значениях шкалы ISO и автоматических режимах (P, A/Av или S/Tv) появляется из-за ответного сокращения камерой выдержки или размера диафрагмы. Само повышение значения при этом только усиливает входящий сигнал.

Шаг 8: Следите за выдержкой

После правильной диафрагмы и ISO нужно уделить внимание последней вершине треугольника экспозиции - выдержке. Если снимать в режиме Приоритет апертуры, выдержка установится автоматически. Однако, все еще нужно следить, чтобы она не стала слишком долгой. Может потребоваться сократить время выдержки во избежание размытия движения объектов на переднем плане и тряски камеры в случае съемки с рук.

Чтобы сократить выдержку в такой ситуации, нужно также затронуть один или оба других параметра. Поскольку диафрагма помогает достичь желаемой глубины резкости, ее мы оставим в покое. Сократить выдержку нам поможет более высокое ISO. Например, если выдержка равна 1/15 секунды, увеличение ISO со 100 до 200 сделает ее равной 1/30 с. Снова удвоив ISO, мы получим 1/60 с (при учете, что освещенность кадра не меняется). Умно будет приблизить снимок на LCD экране камеры и убедиться в том, что все необходимые участки достаточно резкие.

Шаг 9: Используйте компенсацию экспозиции

После того как несколько снимков сделано, стоит оценить их вид и обратить внимание на гистограмму. Если экспозиция вам не нравится, быстрый способ ее исправить - воспользоваться компенсацией экспозиции. Снимок выглядит слишком темным? Примените положительную компенсацию. Если он слишком яркий - наоборот, негативную. Поэкспериментируйте и посмотрите на то, как она работает, а также на необходимую силу компенсирования.

У некоторых моделей камер есть специальное колесико для редактирования компенсации экспозиции. При работе с другими нужно нажать кнопку, в это время поворачивая одно из колесиков с командами. Почитайте руководство по использованию своей модели, чтобы узнать, как использовать эту функцию. Обратите внимание, что она будет работать с режимом Приоритет апертуры, но не с Ручным. Если вы снимаете в ручном режиме, изменения в экспозицию вносятся независимо, путем редактирования диафрагмы, выдержки и ISO.

Шаг 10: Пользуйтесь брекетингом

При съемке закатов, особенно когда в кадре находится солнце, приходится справляться с очень высоким динамическим диапазоном (High Dynamic Range - HDR). Другими словами, тональные значения самых ярких и самых темных участков сильно отличаются. Очень часто динамический диапазон выходит за пределы возможностей камеры, и она не может запечатлеть всё на одном снимке. Если экспонировать яркие участки, тени станут черными. При попытке спасти тени, небо, скорее всего, станет засвеченным и полностью белым. В такой ситуации может помочь многократная экспозиция.

Однако, также может быть полезен брекетинг. Я верю, что почти все современные DSLR и беззеркальные камеры оборудованы автоматическим брекетингом. Посмотрите в инструкции как пользоваться этой функцией на вашей конкретной модели. По умолчанию обычно делается 3 снимка. Один будет с правильной экспозицией, второй засвечен, а третий слишком темный. Количество снимков можно отрегулировать в настройках. Некоторые модели позволяют делать 5, 7 или даже 9 кадров, но обычно достаточно трех. После того как фотографии готовы, их нужно объединить в одну при помощи Lightroom-инструмента Photo Merge HDR или любого другого подобного ПО. Больше об этой функции можно найти в статье .

Более продвинутая техника для работы с высоким динамическим диапазоном - яркостные маски Photoshop.

Шаг 11: Используйте для съёмки LCD экран

При съемке закатов часто приходится направлять камеру прямо на солнце. Смотреть в глазок видоискателя при этом очень опасно, так как можно повредить глаза. Поэтому не забывайте о том, что у вашей камеры есть экран. Если его можно поворачивать, то для отличных снимков под углом не нужно будет ложиться на землю. У всех камер должна быть такая возможность!

Шаг 12: Будьте терпеливы

Это не параметр камеры, но такой же важный пункт. После того как солнце сядет за горизонт, не уходите сразу. Понаблюдайте за светом и окраской неба и продолжайте снимать. Очень часто наилучшие цвета появляются, когда солнца уже нет. Это особенно актуально, если возле горизонта есть несколько облаков. Я понял это на своем опыте, когда ушел слишком рано и уже на пути домой увидел потрясающее буйство цветов. Теперь я обычно остаюсь до наступления полной темноты.

Примеры настроек для съемки заката

Этот снимок был сделан на побережье Орегона. Угол, при котором солнце находится между камнями, помог мне добиться эффекта сияния.

• Выдержка: 1/13 с
• Диафрагма: f/22
• ISO: 100
• Фокусное расстояние: 28 мм

Фотография выше была сделана в Monument Rocks, Канзас. Густые облака на горизонте закрывают солнце, но я успел запечатлеть, как оно подсвечивает их края.

• Выдержка: 1/200 с
• Диафрагма: f/11
• ISO: 100
• Фокусное расстояние: 12 мм (эквивалент 18 мм)

Этот пейзаж я запечатлел прошлой осенью со своего двора. Камера была очень низко установлена на штативе, чтобы покров из листьев был на переднем плане. Снимок был сделан уже после захода солнца.

• Выдержка: 1 с
• Диафрагма: f/22
• ISO: 200
• Фокусное расстояние: 10 мм (эквивалент 15 мм)

Не бойтесь пробовать что-то новое при работе с закатами. Я приблизил и выбрал такой угол, чтобы растение было на фоне солнца.

• Выдержка: 1/500 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 400
• Фокусное расстояние: 400 мм

Выводы

Съемка закатов - очень интересное занятие. Его преимущество в том, что даже не нужно путешествовать. Такое явление, как заход солнца происходит каждый день и его можно запечатлеть практически отовсюду. Даже со своего собственного двора. Не каждый день может порадовать красивым закатом, но в большинстве случае вам повезет. Берите камеру в руки и опробуйте несколько советов этой статьи. Как и с любым другим видом фотосъемки, чем больше работать, тем лучше навык. Плюс, если овладеть съемкой закатов со своего двора, вы получите больше уверенности и сможете сделать отличное фото во время путешествия или в другом месте.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет — белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом восходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Далее свет становится всё теплее - сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство - вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы - использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите.

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов - большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер - загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, — это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо - то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, .

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.

Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы - камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних - пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры .

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность - солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света - подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, — и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин
В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него — чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой - включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку - что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра - так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать - его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру - определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста - час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста - полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане - полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast . Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.

Пример прогноза погоды на сайте www.intellicast.com

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.

Пасмурная погода, моросящий дождик - отличные условия для съёмки растительности в лесу. Природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 1.3с

Лето идет полным ходом и если вы еще только собираетесь в отпуск или просто в путешествие, ваш фотоальбом путешественника будет неполным, если в нём нет снимков закатов и восходов солнца в тех местах, в которых вы побывали. Но даже если такие снимки есть, в большинстве случаев их качество оставляет желать лучшего. Поэтому прочитайте несколько полезных советов, которые помогут вам научиться снимать закаты и восходы. Примеры красивых фотографий на рассвете можно посмотреть в материале.

Подготовьтесь заранее

В некоторых случаях хорошие снимки заката и восхода получаются спонтанно и без предварительной подготовки. Но действительно завораживающие пейзажи являются результатом тщательного планирования. Прежде всего, необходимо исследовать окрестности и заранее выбрать несколько наиболее удачных мест для съёмки. Ищите интересные места, где кроме лучей садящегося или восходящего солнца в фокус попадают и другие объекты на переднем плане. Помните, что закат солнца длится недолго – на всё про всё в вашем распоряжении будет не более получаса, поэтому если вы купили билеты в театр , то времени для спонтанного выбора подходящего ракурса попросту не хватит.

Выясните, когда в тех местах, которые вы выбрали для съёмки, встает или садится солнце, и как минимум с полчаса понаблюдайте за игрой красок, света и тени в преддверии заката и после него. Не следует забывать и о погоде. При разной погоде закат и рассвет выглядят по-разному, что дает широкие возможности для различного вида съёмок. Ясные дни – это одно, но если на небе появляется хотя бы одно облачко, начинается настоящее чудо. Дымка или туман тоже способствует появлению удивительных эффектов. Продумайте заранее, какое оборудование вам может понадобиться. Не забудьте штатив, с широким диапазоном фокусных расстояний, запасные батарейки и т.д.

Техника съёмки

Снимайте с различными фокусными расстояниями. Широкий угол охвата позволяет делать панорамные снимки, но если вы хотите, чтобы солнце стало центральным объектом кадра, вам нужно научиться правильному зуммированию.

Имейте в виду, что при закате видна лишь часть солнца, поэтому при съёмке с широкоформатным объективом оно будет занимать незначительную часть фотографии. Если вы хотите сделать акцент именно на солнце, вам следует начинать съёмку с установки фокусного расстояния на 200 мм и выше. Вот здесь и понадобится штатив.

Не следует забывать, что длительное фокусирование солнца через глазок видоискателя чревато негативными последствиями для зрения.

Как и в других видах фотографии при съёмке заката необходимо привнести изюминку в кадр. Здесь такой изюминкой может стать силуэт какого-нибудь довольно большого объекта – горного хребта, дерева, части пирса или даже человека. Главное их предназначение состоит в том, чтобы придать пейзажу определенное настроение или подтекст. Как фотографировать силуэт вы можете прочесть , а примеры работ посмотреть в материале.

Правило третей

Самым замечательным при съёмке заката или рассвета является то, что здесь попросту нет одной единой правильно выбранной экспозиции и добиться потрясающих результатов можно при самых разнообразных настройках. Главное – не бояться экспериментировать. Попробуйте перейти в режим приоритета выдержки и начать снимать с короткой выдержкой, постепенно увеличивая её.

Брекетинг

Еще одним способом установки «правильной» экспозиции является . Посмотрите, какие установки предлагает вам автоматика камеры, а потом сделайте несколько снимков с установками на одну позицию ниже и на одну позицию выше предлагаемых. Например, если автоматика предлагает снимать с выдержкой 1/60 при f/8, сделайте несколько снимков с выдержкой 1/60 при f/5,6, а затем при f/11. При этом вы получите серию снимков с разными экспозициями, которые будут немного отличаться по цвету и яркости. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов и некоторые цифровые «мыльницы» имеют встроенную функцию , поэтому вам не обязательно это делать вручную – нужно просто научиться пользоваться ею.

Фиксация экспозиции

Если у вашей камеры нет функции брекетинга или вы не умеете ею пользоваться, можно задействовать функцию фиксации экспозиции или кнопку блокировки экспозамера. Нажатие данной кнопки на фотоаппарате позволяет замерить экспозицию по одному объекту, а затем кадрировать снимок по другому. Например, если вы наведете камеру на тёмную землю перед собой и заблокируете экспозицию, при съёмке заката вы получите немного передержанные кадры.

Использование баланса белого

При установке камеры на «Auto» в режиме велика вероятность того, что вам не удастся запечатлеть теплые золотистые оттенки восхода или заката. Вместо этого попробуйте установки «облачно» или «тень», которые обычно используются для более холодного освещения. После этого установите камеру на более теплые цвета. Если же вы преднамеренно снимаете восход в холодных цветах, поэкспериментируйте с другими настройками .

Штатив
Если вы снимаете с длинными выдержками и высокими установками фокусных расстояний, то штатив или какой-то другой способ фиксации камеры имеют важное значение.

Ручная фокусировка
Иногда при съёмке в условиях плохого освещения у некоторых камер возникают проблемы с фокусировкой. Если это случилось с вашей камерой, перейдите в режим ручной фокусировки, и вы сможете получить вполне хорошие снимки.

Другие виды фотосъёмки
Опыт, полученный вами при съёмке закатов, – это не только эстетическое удовольствие от прекрасных пейзажей в золотистых цветах. Он пригодится вам и для других видов фотосъёмки в золотистом освещении: портретной, ландшафтной, макросъемки и т.д.

Продолжайте снимать
После заката или восхода солнца окружающий мир постоянно меняется и наполняется новыми красками. Поэтому продолжайте снимать с различной экспозицией до тех пор, пока вам не покажется, что сказка игры света и тени закончилась.