Photographie HDR et paysage (presque sans chiffres et avec images). Photographie HDR : quel format est le meilleur – RAW ou JPEG

De plus en plus souvent, on me demande comment j'obtiens de telles photographies HDR et pourquoi j'ai un « algorithme » de traitement si étrange. J'ai décidé de créer un sujet séparé dans lequel j'essaierai de répondre à ces questions.

1. Théorie

Qu’est-ce que le HDR et pourquoi est-il nécessaire ?

HDR - Plage dynamique élevée, ou en russe Large couverture dynamique. Plage dynamique mesuré en " étapes de l'exposition" (VE). Décaler l'exposition de 1 EV signifie modifier de 2 fois la quantité de lumière frappant le film ou la matrice numérique. Par exemple, si les paramètres de prise de vue calculés par l'appareil photo sont 1/50 s (vitesse d'obturation) et f/8 (ouverture), alors la compensation d'exposition +1 eV entraînera une prise de vue avec les paramètres 1/25 s et f/8 en ouverture. mode priorité ou 1/50 sec et f/5,6 en mode priorité vitesse.

Très souvent, je vois des photographies avec des hautes lumières masquées et des ombres ratées, et presque toujours les auteurs de ces photos affirment que " c'était comme ça". Le problème est que la plage dynamique ( DD) de l'œil humain (la capacité de voir simultanément les détails dans les hautes lumières et dans les ombres) est (différent selon les personnes) d'environ 20 étapes, ce qui dépasse largement le DD des capteurs d'appareils photo numériques.

C'est triste, mais DD a Canon"ov est un peu en retard Nikon"ov. En principe, ce n'est pas "mortel" si vous prenez plusieurs images pour le HDR, ce qui est généralement fait. Mais, en disposant d'un appareil photo avec un DD large, vous pouvez obtenir un pseudo-HDR d'assez haute qualité à partir de un cadre et au moins quelques-unes de mes dernières photos de Prague peuvent en servir de confirmation.

Pourquoi le HDR est-il nécessaire ? Ensuite, pour que la photo soit la même que la scène photographiée a été vue par les yeux du photographe, c'est-à-dire les détails étaient visibles aussi bien dans les zones les plus claires que dans les zones les plus sombres.

Le HDR a à la fois des fans et des adversaires... Certaines personnes aiment ces photographies, d'autres non. À mon avis, le HDR de haute qualité est superbe ! Sans aucun doute, le maître dans ce domaine est Trey Ratcliff. D'ailleurs, il est aveugle d'un œil depuis sa naissance, mais cela ne le dérange pas du tout !

HDR ou pas HDR, telle est la question ! Si la scène que vous photographiez présente beaucoup de contraste dans les lumières et les ombres, il est alors logique de prendre plusieurs photos avec des expositions différentes pour l'assemblage HDR. Un exemple serait une ville la nuit ou des bâtiments abandonnés. Si la plage dynamique de la scène n’est pas grande, le HDR peut s’avérer inutile.

2. Pratique

Que faut-il pour créer une photo HDR ? Vous devez trouver un endroit intéressant et prendre un trépied si la prise de vue à main levée sera difficile en raison des vitesses d'obturation longues. De nombreux appareils photo numériques peuvent prendre ce qu'on appelle Bracketing d'exposition, qui vous permettra de prendre une série de photos à différentes vitesses d'obturation, dont la première (selon les paramètres de l'appareil photo) sera très sombre, celle du milieu sera normale et la dernière sera très claire.

J'ai lu quelque part que pour les programmes d'assemblage d'images HDR, il est souhaitable d'avoir, disons, 5 images de bracketing par pas d'un arrêt, plutôt que 3 images, mais par pas de 2 pas. Étant donné que les incréments d'exposition sur mon D800 sont de 1EV, je prends généralement 5 images en bracketing.

Pour ceux qui filment Nikon Il pourrait être intéressant de regarder une vidéo sur la façon de configurer un appareil photo qui filmera lui-même toute la série de bracketing en appuyant simplement sur le déclencheur. Cette astuce est indispensable lors de prises de vue de nuit avec de longues expositions - même si vous photographiez à partir d'un trépied, une pression constante du doigt sur le déclencheur à des vitesses d'obturation de 20 à 30 secondes peut entraîner de légers déplacements/secousses de l'appareil photo et une photo gâchée.

Si l'écart entre la lumière et l'ombre est important, je prends parfois 9 images afin de « capturer » autant d'informations utiles que possible, comme dans les deux photos suivantes.

3. Traitement

Pour ceux qui parlent anglais, je recommanderais de lire le livre, j'y ai lu beaucoup de choses intéressantes. Concernant " Quel est le meilleur programme de build à utiliser ?"Je pense que beaucoup conviendront que PhotomatixPro est le meilleur. Photomatics peut fonctionner à la fois indépendamment et en tant que plugin pour Salle Lumineuse"un et Ouverture. Un gros plus de ce programme est la possibilité d'utiliser préconfigurations, dont il y a des quantités suffisantes dans les espaces ouverts l'Internet.

Je vais essayer de décrire mon processus de traitement étape par étape.

1) J'importe tous les RAW (si quelqu'un d'autre prend des photos au format JPEG, déposez-le et passez aux RAW) dans LightRoom ;
2) et définir la même balance des blancs pour toutes les images (il y a parfois un léger écart dans le BB) ;
3) Parfois, sur certaines images, je déplace les curseurs Hautes lumières et Ombres ;
4) J'envoie tous les cadres à Photomatix.

Si le HDR a été réalisé à partir de plusieurs images et qu'il y a des objets en mouvement, je contrôle dans quelle mesure Photomatics "supprime les fantômes" (Suppression des fantômes). Là, il est possible d'indiquer manuellement les zones « problématiques » et généralement Photomatics « écrase les fantômes » très bien.

5) Là j'obtiens un résultat qui me convient, et je le sauvegarde. LightRoom « capture » automatiquement le résultat obtenu, qui est presque immédiatement « envoyé » à Photoshop ;
6) Dans Photoshop, je nettoie divers « déchets » et corrige la géométrie ;
7) Je l'utilise très souvent Nik Color Efex Pro -> Contraste tonal Et Centre d'assombrissement et d'éclaircissement;
8) J’applique souvent une réduction de bruit au ciel Nik Dfine;
9) Enregistrez et revenez à LightRoom ;
10) "Pinceaux de réglage" dans LightRoom" sont des outils de correction locale très puissants. Par conséquent, je finalise presque toujours le cadre dans LightRoom à l'aide de pinceaux de réglage dans différents modes (assombrissement, éclaircissement, hautes lumières, ombres, clarté (plus et moins), netteté et bruit). Je m'améliore beaucoup avec eux. C'est plus facile de travailler avec qu'avec les calques de réglage et les masques dans Photoshop.
11) J'exporte le résultat obtenu (généralement 1400 pixels de largeur), je le regarde et je trouve périodiquement quelques défauts, je retourne dans LightRoom ou Photoshop, je les corrige, j'exporte à nouveau, je regarde et... et souvent c'est le processus de « regarder- voir-finir » « Cela peut durer longtemps, jusqu'à ce que je sois satisfait de tout.
12) Très souvent j'attends le lendemain et très souvent je termine quelque chose le lendemain.

Eh bien, c'est mon processus de traitement photo ;-)

4. Matériel vidéo

Cette section intéressera ceux qui sont « sympas » avec l'anglais et ceux qui souhaitent « approfondir » leurs connaissances dans le domaine du HDR. Je recommande fortement de regarder la vidéo en entier.

Bonnes expériences HDR à tous !!!

Aujourd'hui, quelques mots sur HDR ou High Dynamic Range Imaging - le nom des technologies permettant de travailler avec des images dont la plage de luminosité dépasse les capacités des technologies standards. Il existe plusieurs options et façons de créer des images relativement irréalistes mais parfois belles. Je voudrais commencer par la chose la plus simple et la plus compréhensible : obtenir un pseudo HDR à partir d'une photo. Pourquoi pseudo ? Car le vrai HDR est toujours réalisé à partir de plusieurs photographies prises en bracketing d’exposition et enregistrées au format brut. Mais cela sera discuté dans la partie suivante, mais pour l'instant...

Prenez un fichier brut approprié. Il est souhaitable que le cadre présente des zones de luminosité variable, un ciel non monotone et qu'il paraisse finalement quelque peu futuriste. Ensuite, chargez-le dans Lightroom et déplacez séquentiellement le curseur Exposition de 1-2-3 étapes vers la gauche et vers la droite. Autrement dit, nous obtenons artificiellement des images sous-exposées et surexposées. Cela vous permet d'extraire toutes les zones de la photo dans les ombres et les hautes lumières. Après chaque étape de déplacement du curseur, nous exportons l'image résultante au format tiff vers un dossier préalablement préparé. Après l'avoir ensuite ouvert, nous voyons les images résultantes de luminosité variable.

Ensuite, les photographies obtenues doivent être combinées et réunies en une seule... superposées les unes aux autres selon un certain algorithme. Il existe de nombreux programmes à ces fins. J'utilise Photomatix Pro 4.2. Ouvrez-le, cliquez sur Charger les photos entre crochets, cliquez sur Parcourir et sélectionnez nos photos préparées.

Chargeons-les. Le programme lui-même tentera de déterminer automatiquement le décalage des niveaux d'exposition. Vous pouvez les corriger si vous le souhaitez.

Cliquez sur OK. L'algorithme de traitement démarre. Et ici, nous voyons le résultat final et un énorme menu avec de nombreux outils de contrôle à gauche et des options de traitement proposées à droite. Ensuite commence la partie appelée le sens de son propre goût et il ne peut y avoir de limites aux expériences. Essayez-le, foncez !


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Dans cet article, vous apprendrez comment créer des images HDR (High Dynamic Range) à partir de trois photographies de la même scène prises à différentes expositions, et comment traiter une image HDR pour révéler les détails des hautes lumières et des ombres.

Les images HDR contiennent plus de détails dans les hautes lumières et les ombres que les images ordinaires. Cependant, en raison de leur plage dynamique élevée, les images HDR semblent « fausses » sur votre moniteur. Avec Photomatix, vous pouvez préparer une image afin qu'elle puisse être imprimée ou visualisée sur un moniteur.

Remarque : Photomatix vous permet de créer du pseudo-HDR à partir d'un seul fichier RAW, mais il est plus correct de créer une image HDR à partir de photos prises à différentes expositions.

Étape 1 : Capturez une scène à plage dynamique élevée.

Pour créer une image HDR, vous devez prendre suffisamment de photos à différentes expositions pour couvrir toute la plage dynamique de la scène. Si votre appareil photo prend en charge le bracketing d'exposition automatique (AEB), passez en mode de prise de vue continue à priorité ouverture et sélectionnez un intervalle de décalage d'exposition de +/-2. L'appareil photo modifiera automatiquement la vitesse d'obturation à chaque fois que vous appuierez sur le déclencheur, prenant ainsi plusieurs photos par incréments de 2Ev.
Si votre appareil photo ne prend pas en charge le bracketing de plus de 1Ev, ou s'il ne peut prendre que 3 photos lorsque la plage dynamique de la scène en nécessite 5 ou plus, vous devrez peut-être modifier l'exposition manuellement.
Photomatix peut redresser les photos si l'appareil photo a bougé un peu entre les prises de vue, mais il est toujours préférable de photographier avec un trépied.

Le moyen le plus simple de télécharger des photos bracketées consiste à les sélectionner dans l'Explorateur Windows et à les faire glisser dans Photomatix Pro. Après cela, une boîte de dialogue s'ouvrira demandant « Que souhaitez-vous faire avec les fichiers déplacés ? » (« Que voulez-vous faire des fichiers transférés ? »). Sélectionnez « Générer une image HDR » et cliquez sur « OK ».

La fenêtre suivante affichera les fichiers sélectionnés. Si nécessaire, vous pouvez les supprimer ou en sélectionner d'autres.

Vous pouvez également ouvrir la fenêtre de sélection de l'image source en cliquant sur le bouton « Créer une image HDR » ou en utilisant le menu Processus->Générer HDR.

Étape 3 : Créez une image HDR.
Dans la fenêtre suivante, vous pouvez sélectionner les options de création d'une image HDR.

Les trois photos du Grand Canal ont été prises sur un trépied, mais nous sélectionnerons quand même « Aligner les images sources » pour corriger les problèmes mineurs d'alignement qui auraient pu survenir. Pour les photos prises à la main, il peut être utile d'essayer une autre méthode d'alignement : "En faisant correspondre les caractéristiques".
Cliquez sur OK et Photomatix combinera vos photos prises à différentes expositions en une seule photo HDR qui reflète toute la gamme tonale.

Remarque : les valeurs d'intensité des pixels dans vos images sources sont représentées sous forme de valeurs discrètes dans une plage limitée (0-255 ou 0-65535), et les valeurs de pixels dans l'image HDR sont représentées sous forme de nombres à virgule flottante. Cela vous permet d'encoder toute la gamme : des ombres profondes aux reflets brillants.

Étape 4 : Préparation de l'image HDR pour la visualisation
L'image HDR résultante n'a pas l'air bonne...

En effet, il ne peut pas être affiché correctement sur un moniteur sans traitement supplémentaire.
Une photo HDR est comme un négatif ou un fichier RAW : pour l’imprimer ou la visualiser, vous devez d’abord la traiter. Photomatix appelle ce processus le Tone Mapping.
Le mappage tonal révèle les détails des hautes lumières et des ombres contenues dans l'image source haute gamme. Il convertit une image HDR contenant 32 bits par canal en une image contenant 16 ou 8 bits par canal, qui peut être enregistrée au format TIFF ou JPEG.
Pour effectuer un mappage de tons, cliquez sur le bouton « Mappage de tons ».

Remarque : Avant le mappage de tons, vous pouvez enregistrer l'image HDR en sélectionnant Fichier -> Enregistrer HDR sous.

Cartographie des tons
Deux fenêtres s'ouvriront : aperçu de l'image et panneau de paramètres.

Dans le panneau de paramètres sur la gauche, vous pouvez modifier les paramètres du processus et sélectionner la méthode de mappage de tonalité : Détails Enhancer Tone Compressor.

Les boutons en bas vous permettent d'annuler ou de rétablir les modifications des paramètres, de restaurer les paramètres initiaux, de sauvegarder et de charger des jeux de paramètres.
La fenêtre d'aperçu sur la droite montre à quoi ressemblera l'image après le mappage des tons. Vous pouvez redimensionner l'image d'aperçu à l'aide des boutons en haut.

Cette image est approximative et le résultat final peut varier légèrement selon la méthode d'amélioration des détails.

Utilisez les commandes du panneau de paramètres de mappage de tons pour adapter votre image à l'apparence souhaitée.

Il n’y a pas de règles générales : tout dépend de vos goûts personnels et de l’effet que vous souhaitez obtenir.

Essayez les deux méthodes :

• Detail Enhancer augmente le contraste local. Cela rehausse les ombres et donne à la photo l’apparence d’un dessin. D’un autre côté, l’amélioration des détails fins rend le bruit dans l’image plus perceptible.
• « Tone Compresseur » rend l'image plus proche d'une photographie, en évitant le bruit et les images fantômes.

Lorsque vous avez sélectionné la méthode de mappage de tonalité souhaitée et ses paramètres, cliquez sur le bouton « Traiter ».
L'image résultante est de 16 bits par canal. Lorsque vous enregistrez une image, vous pouvez éventuellement l'enregistrer au format JPEG 8 bits. Mais pour un traitement ultérieur, il est recommandé de l'enregistrer au format TIFF 16 bits.

Mélange d'exposition.
L’empilement d’exposition est une autre façon de traiter des photos bracketées. C'est plus simple que le mappage de tons et le résultat semble plus naturel. De plus, la combinaison des expositions permet de réduire le bruit.
Pour utiliser cette méthode, transférez les photos prises à différentes expositions dans Photomatix, mais cette fois, sélectionnez « Mélanger les expositions ». Si les photos ont été prises à l'aide d'un ordinateur de poche, dans la fenêtre Sélection des images sources, cochez l'option Aligner les images sources, puis cliquez sur OK.

Photomatix combinera vos photos et vous montrera un résultat préliminaire.

Vous pouvez utiliser une loupe pour visualiser l'image à l'échelle 100% en cliquant sur la zone souhaitée. Les paramètres de gauche vous permettent de modifier la méthode de jointure et ses paramètres.
La méthode « Moyenne » est simplement la moyenne des photos originales. D'autres méthodes privilégient les photos présentant la meilleure exposition en fonction de la zone spécifiée.
Lorsque vous avez sélectionné la méthode de fusion souhaitée et ses paramètres, cliquez sur le bouton « Traiter ».
L'image résultante a la même profondeur de bits que l'original : 16 bits par canal si les images originales étaient 16 bits ou RAW, et 8 bits dans le cas de JPEG.

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La plupart des passionnés de photographie numérique sont bien conscients des merveilleuses astuces que les logiciels modernes peuvent réaliser avec des photographies ordinaires. Il n'y a pas si longtemps, cette liste de merveilles a été complétée par un autre effet intéressant, mieux connu sous le nom de HDR, que l'on peut traduire par « image à plage dynamique élevée" Contrairement aux photographies ordinaires HDR les photos sont des photographies « à part entière » avec les détails de couleur les plus prononcés dans toutes les zones de l’image. Pour que cela soit plus clair, donnons un exemple simple. En règle générale, lors de la prise de vue d'un cadre, l'accent est toujours mis sur un plan spécifique, par exemple sur l'arrière-plan ou sur des objets proches (premier plan). Dans ce cas, la « partie » de la photo semble perdue et surexposée.

Puisque nous voyons à peu près le même angle, cela peut sembler normal à certains, mais c'est la norme pour l'œil humain, et non pour un appareil photo numérique. En fait, le système visuel humain est beaucoup plus avancé que l'équipement photographique numérique, et c'est précisément cette imperfection qui ne lui permet pas de capturer et de capturer tous les détails de couleur du cadre. Il ne reste plus qu'une chose à faire : étendre artificiellement la plage dynamique. Cela peut être fait à l'aide d'un logiciel spécial. A titre d'exemple, nous examinerons deux des programmes les plus connus pour créer des photos HDR : Photo dynamique HDR Et PhotomatixPro. Toutes ces applications sont extrêmement simples et conviviales, ce qui les rend particulièrement adaptées aux photographes débutants.

Photo dynamique HDR- un programme simple et en même temps puissant pour créer des images HDR avec de nombreuses fonctions supplémentaires. L'application prend en charge les procédures de mappage de tons, travaillant avec le format RAW « brut », les images panoramiques, l'alignement automatique, l'application d'un masque anti-fantôme spécial, le réglage manuel des points clés, ainsi que l'application de divers effets, par exemple l'application de l'effet Orton et convertir une image couleur en noir-blanc. Une caractéristique distinctive de ce programme est la possibilité de créer du HDR à partir d'une photo JPG. Ou plutôt, ce ne sera qu'une imitation, donc pour créer un véritable HDR, vous aurez besoin d'au moins trois photos prises avec des niveaux d'exposition différents.

La création du HDR se déroule en plusieurs étapes. Donnons un exemple simple de création d'une image HDR. Ajoutons trois photographies préparées au programme. Cela peut être fait à l'aide du gestionnaire d'images intégré ou en le faisant simplement glisser sur la zone de travail du programme. À propos, dans notre exemple, nous avons utilisé des images avec une exposition artificiellement modifiée. Une fois les photos ajoutées, sélectionnez le mode de traitement, cliquez d'abord sur « Assume EV », puis sur « OK ». Cela ouvrira une fenêtre de combinaison de fichiers dans laquelle vous pourrez ajuster les images les unes par rapport aux autres si elles ne sont pas entièrement identiques. Pour cette raison, la plupart des experts conseillent de prendre des photos avec un trépied, car cela vous permet de fixer l'appareil photo dans une position et d'obtenir ainsi une identité photo maximale.






Si vous êtes satisfait de tout, cliquez à nouveau sur « OK » puis effectuez un mappage de tons. Ici, vous pouvez déjà jouer avec les paramètres à votre discrétion, utiliser divers effets, méthodes de conversion, régler la luminosité, la saturation, la netteté, la couleur et d'autres paramètres. Après tout, il ne reste plus qu'à sauvegarder le résultat final. Quant à créer du « HDR » à partir d’une seule photo, tout est ici beaucoup plus simple. L'imitation du mappage de tons est appliquée aux fichiers JPG uniques, mais les fichiers RAW sont traités de la même manière que tout autre HDR.




Un autre programme, et peut-être le plus populaire, pour créer des photos HDR est PhotomatixPro. Le principe de fonctionnement de ce programme est à bien des égards similaire à Dynamic photo HDR et consiste à combiner plusieurs photographies avec différents niveaux d'exposition en une seule image complète de haute qualité. Les fonctionnalités de Photomatix Pro incluent la création d'images pseudo-HDR à partir d'un seul fichier RAW, la prise en charge des formats JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, l'alignement automatique, le traitement par lots, le mappage de tons des images HDR, ainsi que de nombreuses autres opérations utiles. .




La création HDR dans Photomatix Pro se fait également en plusieurs étapes. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des images déjà préparées. Par exemple, il est préférable d'effectuer des opérations telles que la synchronisation, le réglage des couleurs, l'élimination des aberrations chromatiques et du bruit à l'avance dans Photoshop ou un autre éditeur graphique. Après avoir ajouté des images au programme, cliquez sur « OK ». Une fenêtre avec les paramètres préliminaires s'ouvrira. Si vous combinez des photos déjà préparées, vous pouvez ignorer cette étape. Cliquez sur « OK », puis sur « Tone Mapping » et rappelez l’image manuellement. Vous pouvez également utiliser des préréglages prêts à l'emploi. Le processus de création de pseudo-HDR à partir du format JPG ou RAW est beaucoup plus simple. Le programme effectue lui-même et en mode automatique toutes les opérations de préparation préliminaire de l'image.

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25 mars 2015

Si j'avais reçu une pièce de cinq cents à chaque fois que quelqu'un disait « Je ne prends que des photos en RAW » (ou la même déclaration mais avec JPEG), je serais millionnaire. La vérité est que si une personne se limite à un seul format, elle limite simplement ses propres possibilités créatives.

De nombreuses personnes affirment que le RAW est supérieur au JPEG car il est capable de préserver une plage dynamique bien plus grande, ce qui est vrai pour une seule photo. Cependant, en ce qui concerne les images HDR, le JPEG est presque aussi performant que le RAW.

La plage dynamique d'une image HDR est capturée à l'aide du contrôle d'exposition, créant 3 à 5 expositions (bracketing d'exposition). Certains utilisent jusqu'à 7 exemplaires, mais c'est exagéré. Lors du bracketing, l'exposition est ajustée à partir des points extrêmes de la plage dynamique.

Ainsi, en utilisant plusieurs expositions et en enregistrant le résultat au format HDR, le photographe augmente la capacité de capturer la plage dynamique afin que l'image résultante s'étende au-delà de la plage dynamique de la scène elle-même. Si votre appareil photo ne produit que des images JPEG, ne vous précipitez pas dans le magasin le plus proche pour acheter un appareil photo prenant en charge RAW, sauf si vous avez d'autres raisons d'utiliser ce format.

En photographie HDR, le format RAW présente un avantage possible. Une exposition RAW crée un fichier numérique (pas une image) qui enregistre tout ce que le capteur de l'appareil photo est capable de capturer. L'affichage d'une image RAW est basé sur les paramètres de l'appareil photo, mais toutes les autres informations sont également présentes dans le fichier. Avec une seule photo, RAW permet de corriger de nombreux défauts d'une photo endommagée qui s'est avérée sur ou sous-exposée ou avec une balance des blancs incorrecte. Puisque toutes les informations sont enregistrées, une mauvaise photo peut être récupérée. Un fichier HDR RAW vous permet de créer une pseudo image HDR dans de nombreux programmes de fusion/conversion. Par exemple, Photomatix Pro vous permet de créer de bonnes images HDR à partir d'un seul fichier RAW.

D'autres programmes de post-traitement ont des préréglages intégrés qui modifient sélectivement les hautes lumières et les ombres d'un fichier image, créant ainsi ce qui ressemble à une image HDR complète. Ne vous laissez pas berner ! Changer les ombres et les reflets, c'est comme mettre 10 pêches dans un petit panier, puis les déplacer vers un panier plus grand. Quoi qu’on en dise, on se retrouve quand même avec 10 pêches.

Autre point important. Les fichiers RAW sont assez volumineux et lents en vitesse. Ils stockent simplement en eux tout ce qui peut être écrit. Pour afficher un fichier RAW sur l'écran d'un appareil photo ou d'un moniteur, il est converti en JPEG avant l'affichage. Les images JPEG sont plus petites et se chargent beaucoup plus rapidement dans l'appareil photo et sur l'ordinateur. L'utilisation de JPEG réduira le temps de traitement. Si cela est important pour vous, vous devriez peut-être préférer le JPEG.

Choisir entre la prise de vue d'images HDR au format RAW ou JPEG consiste à trouver la meilleure solution pour vos besoins spécifiques. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je sors photographier des paysages en HDR, j'emporte généralement mon Canon 5D et un trépied en fibre de carbone (il est très résistant et léger, mais assez cher). De cette façon, je peux prendre mon temps, composer lentement l'image à mon goût et contrôler manuellement le bracketing d'exposition.